Легковая машина заглохла на ходу и не заводиться - что делать

Рассмотрим самый, пожалуй, неприятный случай: машина заглохла на ходу и не заводиться. Что делать? Тут же включить аварийную сигнализацию и, не выходя из машины, подумать несколько минут. 

Прежде всего, попытайтесь вспомнить, как заглохла машина. Возможны два варианта

  • Первый - двигатель просто как бы выключился, и тут же загорелось табло (куча лампочек на панели). Причина, скорее всего, в электричестве.
  • Второй вариант - это медленное угасание двигателя. Он что-то "пытается изобразить" при нажатии на педаль газа, чихает, стреляет, но, в конце концов, умирает. Причина - в топливе и во всем остальном.

Конечно, если остановка двигателя произошла при торможении, на светофоре или при повороте, но на холостом ходу, то причина, вероятно, в неправильной регулировке двигателя или же у машины нет холостого хода. В этом случае можно снова завести двигатель и ехать дальше, а как попытаться избавиться от подобной неприятности будет описано ниже. Но если остановка двигателя произошла при других обстоятельствах... Итак, вспомните, как заглох двигатель. В любом случае это понадобится вам потом, когда вы приедете в ремонтную мастерскую, и вас начнут "пытать", как и что случилось.


Реклама на портале «ТРОН в зоне РУбля»

Здесь может быть Ваша RёkLama

Все еще не выходя из машины, попытайтесь завести двигатель. Если он вроде бы пытается завестись, это говорит, скорее всего, об отсутствии подачи топлива или о том, что проскочили зубья ремня газораспределения. При вращении стартером двигателя, прислушайтесь с каким звуком ваш "мертвый" двигатель вращается. При порванном или "проскоченном" ремне газораспределения стартер вращает двигатель очень легко и "весело", без всякого сопротивления вызванного необходимостью сжимать воздух в цилиндрах. Если же двигатель на попытки его завести вообще никак не реагирует, но вращается как положено, с толчками, то "виновато", вероятно, электричество

И помните - ремонтировать современный автомобиль на дороге, без соответствующего инструмента и оборудования - занятие малоперспективное. Поэтому возите с собой буксирный конец. Любая поломка на дороге - это большой стресс для любого водителя, поэтому зачастую трудно принять верное решение. И все-таки, любая машина - это только набор "железок", который немного стоит в сравнении с вашим здоровьем. И в аварийной ситуации, кроме банальной и дорогой буксировки поломанного автомобиля домой, всегда возможны варианты. Например, оставить его под присмотром (у кого-нибудь во дворе или в колхозном гараже) в ближайшей деревне или попытаться найти грузовик и автокран (порой такая транспортировка автомобиля может обойтись дешевле, чем буксировка на большое расстояние).

Советы при посещения автомагазина запчастей и расходников

Прежде чем идти в автомагазин или на рынок за чем-нибудь, перепишите на отдельную бумажку данные вашего автомобиля. Тогда любой продавец по этой бумажке легко сможет узнать, что за машина у вас на самом деле. 

Спросите у продавца, подойдет ли эта (или другая) деталь к вашему автомобилю. Если да, то где это написано? Если каталога вам все-таки не покажут, придумав что-нибудь по этому поводу, на всякий случай оговорите, можно ли, и если можно, то как, вернуть товар, если он не подойдет. Например, только после монтажа противоугонной системы в автомобиле можно узнать, работает ли она. Поэтому лучше сразу оговорить все варианты и решить, устраивает ли вас покупка на подобных условиях. 

Покупая что-либо в автомагазинах, имейте в виду, что самые надежные и качественные товары делают в Японии и США. Но почти все масла, свечи, ремни и другие товары, которыми торгуют в автомагазинах и на рынках, изготовлены в Китае, Малайзии, Индонезии. Товар этот, даже вполне приличный, довольно дешевый. Но в результате вы можете купить красочно упакованную прокладку под головку блока ("фирменную", как вам скажут), которая сразу же после установки "побежит". Или противоугонную систему, в которой не работает половина функций. Вы можете купить новый газовый амортизатор, а он не будет "держать". Да, этот амортизатор с гарантией, но, когда вы принесете его обратно, продавец, рассмотрев шток этого амортизатора через лупу, скажет: "Тут царапина, вы повредили амортизатор при установке". А покупая этот амортизатор, вы не пользовались увеличительным стеклом. Самостоятельно устанавливая купленную сигнализацию, возможно, вы могли где-то ошибиться и что-то в ней сжечь. А может быть, все эти дефекты - результат "желтой сборки"?

Частные продавцы на авторынке зачастую большие энтузиасты своего дела, среди них попадаются очень грамотные, имеющие каталоги запчастей. Автора в свое время просто поразила одна довольно юная леди, которая кому-то объясняла, чем отличаются два одинаковых двигателя разного года выпуска, и при этом сыпала цифрами и терминами, по крайней мере, на уровне автодорожного техникума. 



К тому же на рынке продавец не будет смотреть на вас, как на пустое место, предлагая свой товар, он расскажет о нем все, посоветует, как его лучше использовать, расскажет, "что будет, если..." и денег возьмет меньше, чем в автомагазине. Жаль только, что товар у него, скорее всего, будет далеко не лучшего качества. Зато о проблемах ремонта автомобилей узнаете столько, что впору свою собственную автомастерскую организовывать.

При покупке обнаруживается немало "подводных камней", поэтому не стоит самому заниматься дорогостоящими покупками перепоручите это специалистам, или хотя бы предварительно проконсультируйтесь с ними, чтобы избежать возможных неприятностей.

87 советов по SEO продвижению сайтов для малого бизнеса


Для любого бизнесмена покорение Интернета зачастую напоминает покорение нового рынка, о котором он практически ничего не знает. А порой даже и не догадывается. Создать сайт это только 20% успеха, остальные 80% успеха зависят от его продвижения. Когда бизнесмен обращается к специалистам по раскрутке, он находится с ними в неравных позициях. Ему остается только верить, что в наше время очень дорого обходится. И в деньгах и во времени.

1. Не заниматься SEO – значит забыть о посетителях из поисковых систем. Если вы не обратите на SEO своего внимания, поисковые системы не смогут идентифицировать ваш сайт и предлагать его посетителям
2. Нужно заниматься как внутренней, так и внешней SEO оптимизацией – вы не сможете добиться высоких результатов, делая что-то по отдельности
3. Начинайте заниматься SEO прямо сейчас – чем дальше вы будете это откладывать, тем большую фору дадите конкурентам, и потом нужно будет очень сильно постараться, чтобы их обойти в вопросах SEO
4. Узнайте своих конкурентов– внимательно изучите сайты компаний, которые находятся на первой странице ленты выдачи по тематическим ключевым словам.
5. Не бывает двух абсолютно одинаковых сайтов. SEO-стратегия, эффективно работающая для одно сайта, не может гарантировать результат при продвижении другого – потому что существует очень много специфических особенностей
6. SEO необязательно должна быть дорогой – вы сможете добиться значительных результатов при незначительных инвестициях, если вы уделите много внимания и времени контенту сайта и построению взаимоотношений в онлайн
7. SEO результаты не являются мгновенными – результаты SEO могут не проявляться в течение дней, недель и месяцев
8. Чем новее ваш сайт, тем более терпеливыми вы должны быть – построение авторитета и доверительного отношения занимает много времени, и пока вы этим занимаетесь, будьте готовы к тому, что временно предпочтение будет отдаваться более «взрослым» сайтам
9. Никогда не считайте, что ваш сайт создан один раз и окончательно – если вы желаете, чтобы ваш сайт постоянно набирал вес и авторитет, вам нужно заниматься его обновлением и дополнениями
10. Адаптируйте сайт под поисковые алгоритмы – для получения высоких позиций в ленте выдачи, вам нужно ориентировать свою SEO-стратегию на возможные изменения алгоритмов поисковых систем
11. Необязательно сообщать поисковым системам о том, что вы создали новый сайт, они об этом узнают сами
12. При раскрутке в Google пользуйтесь официальными рекомендациями Google – как в текстовом, так и в видео формате
13. Не играйтесь с Google в «обманки» – если поисковая система заметит в вашей SEO-стратегии какие-то нарушения или хитрости, ваш сайт рискует оказаться наказанным, следствие – потеря существенной доли потенциальных посетителей
14. Используйте специальный инструментарий Google – это позволит вам предварительно понимать проблемные стороны своего сайта
15. Пользуйтесь модулем “Google Analytics” – вы сможете быть в курсе того, что за посетители приходят на ваш сайт, по каким ключевым словам, откуда они это делают и т.д. Также вы будете в курсе различных динамических показателей
16. Установите “Google+” – это улучшает репутацию для Google и помогает «отвоевать» более высокие позиции для своего сайта
17. Разнообразьте источники трафика на свой сайт – сегодня очень невыгодно на все 100% ориентироваться только на одну (пусть даже и самую популярную) поисковую систему
18. В дополнение к SEO используйте контекстную рекламу – если вы можете одновременно себе позволить оба эти инструмента, делайте это, так вы сможете моментально обеспечить свой сайт целевыми посетителями по любым ключевым словам
19. Низкое качество сопоставимо с высоким риском – если внешние ссылки на ваш сайт, а также внутренний контент сайта имеют низкое качество, вы можете попасть под санкции поисковых систем
20. Создавайте контент для людей, а не поисковых систем – нет смысла в продвижении на высокие позиции контента, если он не помогает людям, не заинтересовывает их и не убеждает купить именно у вас
21. Удаляйте дублирующийся контент – вы можете попасть под санкции, если на разных страницах вашего сайта будет размещаться повторяющийся контент
22. Удалите или объедините страницы своего сайта с малым количеством контента, которые можно изучить всего за несколько секунд – их наличие может понизить позиции вашего сайта в поисковой выдаче
23. Не копируйте контент с других сайтов – если поисковые системы обнаружат, что вы заимствовали контент с других сайтов, они понизят ваш сайт в поисковой выдаче или вообще исключат страницы с копированным контентом из выдачи
24. Подтверждайте авторство своего контента – при подключении своего сайта к “Google+” ваш контент будет быстрее индексироваться
25. Убедитесь в том, что ваш контент очень хорош, чтобы быть на первой странице поисковой выдачи – если ваш контент не настолько хорош по сравнению с контентом, который уже сейчас на первой странице выдачи, ваш сайт пока не заслуживает места в заветной «десятке»
26. Сделайте ваш контент увлекательным для посетителей – чем он интересней, тем дольше посетители будут оставаться на страницах вашего сайта. Хорошие показатели времени пребывания на сайте говорят поисковым системам о высокой ценности контента
27. Создавайте видео-контент – он увеличивает время нахождения посетителей на сайте и позволяет получать ссылки с сайтов, распространяющих видео-контент
28. Создавайте статистический контент, рейтинги, графику, инфо-графику – посетители очень сильно любят делиться ссылками на контент такого типа
29. Больше контента означает: выше позиции, больше посетителей и продаж – поисковые системы доверяют сайтам, обладающим многочисленным полезным контентом на различных страницах
30. Заведите блог на своем сайте – это самый простой и эффективный способ добавлять на сайт страницы с новым контентом
31. Создавайте контент для публикации на страницах других сайтов и блогов – люди захотят перейти на ваш сайт, если вы им предложите полезный и ценный контент
32. Уделите внимание на контент с маркетинговой составляющей – если вы создаете контент без маркетинговых тематик, люди все равно будут его искать, и если не найдут, то не смогут поделиться ссылками с другими
33. Создайте уникальный описательный заголовок для каждой страницы – у вас есть всего 65 символов, чтобы заслужить внимание – как посетителей, так и поисковых систем
34. Подготовьте уникальное описание для каждой страницы – у вас есть 160 символов, чтобы подготовить описание, которое подскажет, почему пользователям поисковых систем выгодно перейти именно на страницы вашего сайта
35. Изучите список ключевых слов перед тем, как будете оптимизировать под них сайт – если вы выберете неверные ключевые слова, не сможете конвертировать посетителей в покупателей и клиентов
36. Для анализа ключевых слов используйте инструмент подсказки Google – вы получите хороший список тематических ключевых слов согласно тем предположениям, которые вы задаете
37. Получайте идеи для ключевых слов от других людей – они (клиенты, сотрудники, партнеры, друзья и т.д.) могут взглянуть на ваш бизнес с другой стороны и помогут обнаружить другие ключевые слова
38. Делайте упор на релевантные ключевые слова – чем больше подходят ваши ключевые слова к информационным потребностям целевой аудитории, тем легче и быстрее его повысить в поисковой выдаче, и тем больший процент посетителей превратится в клиентов и покупателей
39. Используйте ключевые слова, содержащие коммерческие намерения – ищите людей, кто хочет потратить свои деньги, а не только ищет информацию
40. Длинные ключевые слова являются отличным источником трафика – гораздо быстрее (и дешевле) раскручивать свой сайт по длинным ключевым словам, потому что более 40% посетителей вводят именно длинные поисковые запросы
41. Следуйте правилу «одно ключевое слово – одна страница», это облегчит задачу поисковым системам быстро проиндексировать ваш сайт по заданным «ключам»
42. Используйте ключевые слова в нужных местах – это не самый решающий совет, тем не менее, ключевые слова должны быть в названии домена, заголовков страниц, описаниях страниц, в заголовках текстов, изображениях и т.д.
43. Не перебарщивайте с количеством использования одного ключевого слова на странице – чрезмерное «проставление» способно натолкнуться на штрафные санкции со стороны поисковых систем
44. Обратные ссылки влияют на позиции в выдаче больше, чем что-либо другое – количество и качество ссылок, ведущих на страницы вашего сайта, будут напрямую влиять на позицию в выдаче
45. Не прекращайте мероприятия по «привлечению» внешних ссылок – здесь не должно быть каких-то плановых количественных и качественных показателей, наращивание ссылочной массы – это по умолчанию непрерывный процесс
46. Получайте обратные ссылки от релевантных ресурсов – поисковые системы заинтересованы в отображении для посетителей максимально соответствующих поисковым запросам тематических страниц и сайтов
47. Получайте обратные ссылки из надежных авторитетных источников (например: Википедия или авторитетный новостной сайт). Ссылки с таких источников будут давать сигнал поисковым системам о высоком качестве вашего контента
48. Будьте готовы к серьезной работе по привлечению внешних ссылок – по общему определению, чем проще они вам достаются, тем меньше ценности они приносят
49. Не платите другим людям за ссылки на свой сайт – это не только рискованно и совсем необязательно, если вы нацелены на создание качественного контента и построение доверительных отношений – читатели сами будут оставлять ссылки на ваш сайт
50. Не ввязывайтесь в авантюры с партнерскими ссылочными сетями – выгоды таких ссылок минимальны, зато риск попадания под штрафные санкции очень высок
51. Разнообразьте внешнюю ссылочную массу – обращайте внимание на то, что очень полезно, чтобы на ваш сайт вели ссылки разного типа с разных видов IP-адресов
52. Нацеливайтесь на то, что внешние ссылки на ваш сайт должны вести на его разные страницы, в зависимости от ключевых слов, по которым вы их продвигаете
53. Хорошие доверительные отношения со своей существующей клиентской и партнерской базой – отличный способ получения ссылок на свой сайт: достаточно их попросить поставить ссылку на ваш сайт, и они с охотой это сделают
54. Нацельтесь на ссылки с сайтов, которые ранее ссылались на ваших конкурентов – если они уже это сделали в прошлом, вам нужно представить им причину, чтобы в следующий раз ссылка шла уже на ваш сайт
55. Обращайте внимание, чтобы ссылка на ваш сайт была оформлена в текст, содержащий ключевое слово, по которому вы продвигаете страницу своего сайта. И так должны быть оформлены минимум 25% ссылок с других сайтов
56. Большинство ссылок на ваш сайт должны носить «брендовый» характер (название компании, домена) – иначе поисковые системы заподозрят вас в манипуляциях
57. Знайте тех, кто на вас ссылается – это можно сделать с помощью специальных инструментов (например, Google Webmaster Tools)
58. Подпишитесь на специальные сервисы, предоставляющие доступ к обширным сведениям по ссылкам на ваш сайт, а также на сайты конкурентов (например: Open Site Explorer, Majestic SEO, Ahrefs)
59. Каждая страница вашего сайта должна содержать ссылку хотя бы на одну другую страницу вашего сайта
60. Сделайте с главной страницы своего сайта прямые ссылки на его ключевые внутренние страницы
61. Добавляйте на контент-странице ссылки на схожий материал на других страницах своего сайта
62. Избавляйтесь от ненужных внешних ссылок с вашего сайта – убедитесь, что каждая внешняя ссылка ведет на материал, полезный для вашей целевой аудитории
63. Ссылайтесь на другие тематические ресурсы и блоги – авторы этих ресурсов, заметив внимание с вашей стороны, с большой долей вероятности найдут возможность сослаться на вас в одной из предстоящих публикаций
64. Комментируйте записи и публикации других тематических сайтов и блогов – это помогает вам выстраивать доверительные отношения с владельцами таких сайтов и их читательской аудиторией
65. Взаимодействуйте с блогерами, освещающими вашу сферу деятельности – чем интересней ваш контент, тем больше у них будет желания делиться ссылками на ваши публикации
66. Поддерживайте небольшие компании вашей сферы деятельности – ваши теплые взаимоотношения будут полезными для обеих сторон
67. Распространяйте пресс-релизы, делитесь новостями и мнениями – это хороший способ продвижения контентом, благодаря которому ваш сайт получает большое количество сторонних входящих ссылок
68. Отдавайте предпочтение общению с клиентами по телефону вместо email – электронное письмо может быть запросто забыто или проигнорировано, а личный звонок точно запомнится, и вы будете точно уверены, что клиент получил всю нужную информацию
69. Используйте свой сайт не только для прямых продаж, но и для построения доверительных отношений – чем больше клиентов вам доверяют, тем больше клиентов будут о вас говорить только в положительных тонах
70. Добавьте свой адрес и номер телефон на каждой странице сайта, особенно если вы используйте ключевые слова, содержащие ориентацию на читателей конкретного региона
71. Подписывайтесь на любые тематические каталоги и рассылки в своей узкой нише бизнеса.
72. Просите клиентов делиться мнениями и отзывами о вашей продукции с помощью социальных сетей и локальных территориальных интернет-ресурсов
73. Отличайтесь от своих конкурентов – если кроме работы по оптимизации сайта, вы еще занимаетесь альтернативными каналами привлечения клиентов
74. Используйте свои профили в социальных сетях для распространения контента других пользователей так же хорошо, как это делаете для себя
75. Добавьте на своем сайте кнопки для распространения своего контента по социальным сетям
76. Продвижение в социальных сетях – это не замена SEO. Ваша стратегия в социальных сетях является частью комплексной стратегии продвижения
77. Поисковые системы индексируют страницы сайтов, а не сами сайты – качество работы с ключевыми словами на той или иной странице влияют на рейтинг именно этой страницы, а не всего сайта в целом
78. Малый бизнес вполне способен получать более высокие позиции в поисковой выдаче, чем крупный бизнес – на рейтинг выдачи размер бизнеса не влияет
79. Всегда знайте, какие позиции в поисковой выдаче занимают страницы вашего сайта – для этого используйте специальные инструменты вебмастера
80. Нацеливайтесь на ТОП-3, а не просто на ТОП-10 – если страница вашего сайта не находится в ТОП-3, она будет иметь только около 10% вероятного трафика
81. Позиции в поисковой выдаче – это не цель, потому что они еще не гарантируют, что посетитель станет клиентом
82. Не зацикливайтесь над показателем PR в Google – в поисковой выдаче сайты с меньшим PR могут опережать сайты с большим PR
83. Выбирайте между доменами c www и без www – ваш сайт должен открываться только в каком-то одном из этих вариантов, а не в обоих
84. Продумайте структуру переходов на своем сайте – каждая страница вашего сайта должна открываться не более чем в трех кликах от главной страницы
85. Используйте простой и прозрачный URL – люди способны в ленте выдачи отдавать предпочтение тому или иному сайту только на основании привлекательности и четкости URL
86. Используйте теги в заголовках – ваши ключевые слова и фразы должны присутствовать в заголовках H1 и H2
87. Используйте привлекательные и четкие сниппеты – изучая сайты в поисковой выдаче, пользователи обращают внимание именно на текст сниппета

Первоисточник 

Техническое обслуживание легкового автомобиля - регламент №2

Сцепление.

Сцепление, если оно имеет гидравлический привод, не регулируется. Сцепление с механическим приводом (обычно тросиком) регулируется через каждые 5 тыс. км пробега, а после замены дисков и у нового автомобиля - после первой тысячи километров пробега. Срок службы накладок сцепления зависит от манеры езды. Если сцепление каждый раз бросать, вы может быть и наездите 80 тыс. км, но с риском "развалить" или погнуть диск сцепления. А если аккуратно трогаться, то, скорее всего, сцепления хватит еще тысяч на сорок. Ну, а можно забуксовать и "кончить" сцепление за 10 минут. Необходимость регулировки определяется по величине свободного хода педали сцепления (5-25 мм) и свободному включению передач. В гидравлический привод сцепления обычно заливается та же жидкость, что и в гидравлический привод тормозов. Правда, требования к "точкам кипения" здесь ниже.

Сцепление на японском автомобиле обычно "кончается" так - сначала на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не ускоряется. Переключите на низшую передачу - и все норме. Нажатие на педаль газа - обороты вверх и вас вжимает в спинку сиденья. Все. Доехать до дома можно, но только на низших передачах, т.к. на верхних будет происходить пробуксовка, которая вызывает перегрев и выход из строя всех деталей сцепления. Следует максимально разгрузить автомобиль и не утапливать педаль газа "до полика".

Изношенный диск сцепления лучше всего заменить новым фирменным, но если это не удастся, можно купить только новые накладки и наклепать их на старый диск. Если на маховике и корзине вы увидите следы побежалости (следы перегрева), то надо проверить их плоскости. Все неровности допускаются в пределах 0,1 мм. Купив новый диск сцепления, измерьте его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница будет менее 3 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, буквально через 5000 км вам придется снова снимать сцепление и менять диск . В этом случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.

Рабочая жидкость в рулевом управлении

В системе с гидроусилителем руля она проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс. км. На практике заменять ее не приходится, т.к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Разве что вам при ремонте сунут в систему какой-нибудь самодельный сальник, и он начнет растворяться в масле, загрязняя его. А вот доливать жидкость требуется из-за банальной утечки ее через различные уплотнения. Для заполнения системы японцы используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dexron-II", в которых есть противозадирные добавки. Но можно лить и нашу "веретенку" - та же гидравлическая жидкость. В гидроусилителях руля автомобилей ЗИЛ-130 залита именно она. Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку, которая служит для устранения шума в механизмах рулевого управления. Все это можно купить в автомагазинах.

Слить жидкость из системы рулевого управления для ее замены можно очень быстро: снимите шланг низкого давления (верхний) с бачка гидроусилителя и запустите на несколько секунд двигатель, жидкость почти вся и вылетит.

Масло в механической коробке передач

Оно проверяется раз в год или через 20 тыс. км пробега. При необходимости (низкий уровень) масло доливается или меняется (при загрязнении). Но если коробка снизу вся сухая, то маслу просто некуда деться, и проверить уровень масла можно, просто заглянув раз в месяц под машину. А загрязняется масло металлической пылью, которая образуется при работе. Ну и водой, когда вы ездите по речкам. Обычно механические коробки сделаны так, что через 50 тысяч километров в них нет следов износа, т.е. масло имеет первозданный прозрачно-желтый цвет. Но после 50000 км состав присадок наверняка изменится, что вызовет необходимость смены масла, несмотря на то, что внешне оно еще вполне приличное. Обязательно меняется масло у легковых машин через 50 тыс. км, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км. Заливать в коробки можно масло GL-4 или GL-5 по API, выбирая его по вязкости исходя из климатических условий и степени износа механизмов.

Масло в заднем мосту

Масло в заднем мосту (в картере главной передачи у переднеприводных машин, если смазка этой главной передачи не совмещена с коробкой передач.) меняется через 40 тыс. км, а проверяется через 20 (если нет никаких потеков) и, опять же, если вы не ездили по речкам. В трансмиссионные масла японских автомобилей можно добавлять ТАД-17 (ТМ-5-18) Все трансмиссионные масла типа GL-4 и GL-5 no API смешиваются между собой, но в мосты, т.к. там обычно есть гипоидная передача, можно лить только GL-5 (или, в крайнем случае, ТАД-17), а в коробки - любое (GL-4. или GL-5). 

Ну, а теперь о неприятном. В связи с постоянным техническим прогрессом в заднем мосту, в переднем мосту, в механической коробке передач и в раздатке могут устанавливаться все новые автоматические и полуавтоматические устройства. В результате передний мост сам включается, когда надо, дифференциалы сами блокируются (и межосевые, и межколесные), когда надо, раздатки сами включают пониженную передачу. Все это само и выключается. Когда надо. Но для работы этих замечательных приспособлений в японском автомобиле необходимы специальные жидкости и масла. Поэтому трудно сказать, что именно залито, например, в раздаточную коробку вашего автомобиля. Пока нам, кроме "трансмиссионки ", там встречались и "Dexron-II", и масло LSD (это что-то силиконовое), а что через год встретится вам - неизвестно. Совет один - сливайте старую жидкость (масло) в чистую посуду. Вполне возможно, что подобного вы не найдете и придется заливать обратно старую жидкость (масло). Если повезет, то на корпусе картера заднего моста (например) или корпусе раздаточной коробки вашего автомобиля будет наклейка "USE ONLY LSD" или "USE ONLY ATF". Тогда вы будете точно знать, что вам нужно. Но иногда эти наклейки смываются.

Масло в автоматической коробке передач

Его надо менять через 15 тыс. км с учетом того, что полностью слить масло из "автомата" невозможно из-за наличия в нем гидромуфты. Дело в том, что все гидромуфты устроены по принципу чернильниц-непроливаек (вылить чернила из такой чернильницы при ее переворачивании невозможно), и слить из них масло просто так невозможно. Поэтому при замене масла в автоматической коробке передач происходит не полная замена масла, а только его "омоложение". В случае полной замены масла можно было бы в очередной раз менять его через 40 тыс. км, но без разборки коробки это можно сделать только на "Мерседесе". Если автомат "полуживой", то ATF (жидкость для автоматических трансмиссий) продуктами износа будет испорчена и за более короткий пробег. Работоспособность ATF проверяется по запаху (не должно чувствоваться запаха гари) и по цвету (она должна быть светлой и прозрачной). В качестве ATF для большинства японских автомашин используют "Dexron-II" и "Dexron-III", которые можно смешивать между собой. Для очень мощных машин и "джипов" многие руководства рекомендуют использовать специальные, более дорогие и качественные сорта ATF. При замене масла в автомате можно отвернуть сливную пробку и слить, сколько сольется, старый "Dexron", завернуть пробку обратно и через щуп залить новое масло. Но лучше снять поддон коробки-автомата (если он есть) и промыть фильтр маслоприемника под ним. Для автомата это будет значительно полезнее. Кстати, на некоторых автоматах сливной пробки и нет.

Переднеприводные автомобили могут на коробке передач иметь две сливные пробки: одна чисто автоматная, вторая - из главной передачи. При этом в обоих картерах может находиться одна и та же жидкость, а может в автомате быть "Dexron-II", а в картере главной передачи GL-5. Если на вашей машине крестовины карданного вала смазываются, то делать это надо не реже, чем раз в три месяца (или каждые 5000 км) и каждый раз после форсирования глубоких речек. Можно использовать обычный "Литол-24".

Развал-схождение колес

Его проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км, но на самом деле это лучше проделывать после каждой "серьезной" ямы, в которую вам "посчастливится" "влететь". Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников. Регулировка колес не имеет особого смысла при любых люфтах в подвеске. Это вам скажут и на СТО. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской.

На многих машинах развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели", то правильного развала уже не будет. В этом случае следует заменить пружины на новые или подложить под пружину специально изготовленную проставку. Есть машины, где кроме передних регулируется установка и задних колес.

Смазка в ступицах

Она меняется через 20 тыс. км пробега (один раз в год). Можно использовать отечественную смазку "Литол"-24. В переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Начав их разбирать, вы рискуете разрушить пластмассовую сепарацию ступичного подшипника (в некоторых моделях).

Смазка в шарнирах равных угловых скоростей

Она меняется только при разрушении пыльников. Поскольку найти специальную для этих шарниров смазку "ШРУС" сложно, существуют рекомендации использовать смесь 50 % трансмиссионного масла типа API GL-5 и 50% какой-нибудь литиевой смазки, например, "Литол-24". Один "Литол-24" использовать не годится, т.к. в нем нет специальных противозадирных присадок. Но может быть, вам посчастливится купить и специальную импортную смазку для этих целей.

Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т.е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", то не пытайтесь их восстановить путем наплавки, шлифовки, замены смазки. В этом случае есть только два надежных пути: купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить "родные" полуоси вашей японской машины.

Проверьте уровень электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности, долейте дистиллированную воду или слабый электролит.

Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Этим вы прекратите доступ грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.

Слейте стаканчик охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним передом. Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника (в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - -12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить.

Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, как, например, у некоторых моделей японских автомобилей, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать грязь и воду. Но можно рискнуть залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду).

Проверьте давление в колесах и подкачайте их, включая запасное. Требуемое давление в колесах обычно указано на табличке, которая находится на средней стойке салона или на торце водительской двери. Обычно давление около 2 кг/см2, а у "банана" (маленького запасного колеса желтого цвета) - 4,2 кг/см2.

Снимите три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат и запишите их в свою записную книжку (или бортовой журнал - очень полезная вещь, если решили его завести).

Для измерения расхода топлива необходимо полностью заправить автомобиль и небольшую канистру. Теперь остановитесь где-нибудь, отметьте, где стоят колеса, откройте топливный бак и полностью, по самую горловину, заправьте автомобиль. Теперь вперед, установив, естественно, счетчик суточного пробега автомобиля на ноль. Сделав круг по городу, поставьте автомашину точно на то же самое место (чтобы положение кузова относительно земли было то же самое) и с помощью, например, мерного стакана опять долейте топливный бак до самой горловины. Теперь сложите, разделите, и расход топлива перед вами. И когда после какой-нибудь регулировки двигателя в процессе эксплуатации машины у вас появятся подозрения о том, что "прожорливость" двигателя возросла, вы можете еще раз измерить расход топлива по вышеприведенной методике и сравнить результаты.

Динамику автомобиля можно измерить следующим образом. При движении на прямой передаче по ровному участку дороги со скоростью, например, 60 км/час, утопите педаль газа "до полика" и разгоните автомобиль до 100 км/час. При этом рядом сидящий пассажир должен с помощью секундомера определить время, в течение которого автомобиль достигнет этих 100 км/час. Если через полгода повторить этот тест, то изменения в динамике могут дать пищу для размышлений. При этой проверке ваши водительские навыки на результатах измерений вряд ли скажутся. А вот давление в колесах и состояние дороги во время первого и второго измерения не должны изменяться.

Проверить накат, так как динамика автомобиля, кроме всего прочего, зависит и от него, можно по следующей схеме. Остановите машину у какого-нибудь заметного места на спуске и просто скатитесь вниз на нейтральной передаче. Высота спуска может быть всего 1-2 метра, например, спуск у гаражей, если он есть. Теперь можно измерить величину выбега автомобиля. Если "заметное место" на спуске спустя некоторое время не сравняют, то вы всегда (через год, например) сможете проконтролировать состояние ходовой части своего автомобиля. И когда вам покажется, что мощность вашей машины снизилась, приезжайте к контрольному спуску и, прежде всего, проверьте, докатится ли автомобиль до того же места, до которого он докатился, скажем, год назад.

Если вы только что купили автомобиль, то вы не знаете, когда, как и кем, он в последний раз обслуживался, какие смазочные жидкости залиты в агрегаты этого автомобиля, т.е. вы практически ничего о нем не знаете. Поэтому надо этот автомобиль ставить на техобслуживание по полной программе, со сменой всех масел, свечей зажигания, рабочих жидкостей и проверкой хотя бы зубчатого ремня. Только после этого его можно считать надежным транспортным средством.

В любом автомобиле можно найти еще много чего такого, что можно проверить (состояние пыльников, состояние подвески, выпускного тракта и т.д.). Все это делается, в основном, через каждые 10 тыс. км пробега или раз в полгода. Другими словами, примерно два раза в год вы должны как следует осмотреть всю машину и для этого, конечно, лучше использовать подъемник. А если вы человек занятой, то раз в шесть месяцев (или через каждые 10 тыс. км пробега) пригоняйте свой автомобиль на СТО к автослесарю, которому доверяете. Наверное, можно всего этого и не делать, как поступают зачастую многие автолюбители, но тогда не забывайте брать с собой в дорогу буксирный трос и кучку денег.

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель автомобиля

Моторное масло следует выбирать по двум показателям:

  • а) по вязкости масла, которая определяется стандартом SAE
  • б) по комплексу свойств масла, который определяется стандартом API. 

Выражение "я залил "саевское" масло" имеет не больше смысла, чем выражение "я залил "гостовское" масло". В переводе на русский язык аббревиатура SAE означает "Американское общество автомобилистов", a API - "Американский нефтяной институт". В двигателях японских автомобилей используется масло для широкого интервала температуры окружающего воздуха, т.е. всесезонное, например, SAE 10W-40. 

При выборе масла надо руководствоваться следующими соображениями. Чем ниже первое число (в данном примере это 10), тем меньшей вязкостью обладает данное масло на морозе (W - сокращение от английского winter - зима). То есть двигатель с маслом SAE 7.5W-40, например, при морозе -15°С провернуть стартером легче, чем двигатель, в котором залито масло SAE 10W-40. Второе число (в примере это 40) характеризует вязкость масла в масляной магистрали прогретого двигателя. Чем больше это число, тем выше будет давление масла в трущихся деталях, тем дольше будет служить двигатель, меньше будет угар масла после достижения рабочей температуры в двигателе и т.д. Таким образом, масло SAE 40 при прогретом двигателе лучше масла SAE 30. 

Самое хорошее масло для любого японского мотора SAE 5W-50, но это и самое дорогое масло, приготовленное на синтетической основе. Смешивать масла на минеральной и синтетической основе нельзя! Поверьте, многие тысячи двигателей были выведены из строя после добавления до уровня минерального масла, в то время как в двигателе была залита "синтетика" и наоборот. 

Выбирать масло по комплексу свойств надо следующим образом. Маркировка состоит из нескольких знаков, например, API SE/CC, или API SH, или API CD, или просто SH и CD. Здесь буква S означает, что масло предназначено для карбюраторных двигателей; С - масло для дизельных двигателей. Если в маркировке присутствуют обе буквы, например, S*/C", то данное масло применимо для бензиновых и дизельных двигателей. Значком "*" в данном тексте обозначена вторая буква маркировки масла по API. Эта буква берется из английского алфавита. Чем дальше она стоит от начала алфавита, тем масло современнее, т.е. лучше. Другими словами, масло SF/CC лучше, чем масло с маркировкой SE/CD, для бензинового двигателя, но для дизельного, наоборот, оно хуже. 

Если масло упаковано в фирменные банки (другое лучше не покупать, так как возможен обман) и все надписи сделаны на японском языке, то вы все равно найдете буквы 10 W-40, 15W-50, 5W-30 и т.д. (это будет маркировка по стандарту SAE), а затем буквы SE, SF, SG, SH, CC, CD и др. (маркировка no API). Выбирайте и покупайте масло в соответствии со временем года и степенью форсированности Вашего двигателя. Эти маркировки могут быть выполнены как печати где-нибудь сбоку или снизу. Если на упаковке будут весьма красочные этикетки типа "Shell", "Mobil" и т.д., но вы не найдете маркировку, лучше такое масло не покупать. Ведь корпорация "Shell", например, выпускает очень много различных масел от масла для судовых двигателей до масла для швейных машинок.

Но, даже купив упаковку масла, на которой есть и маркировка, и штрих-код, к сожалению, нельзя быть до конца уверенным в том, что перед вами фирменный продукт. Покупаем же мы порой поддельную, например, водку во вполне "фирменной" упаковке. Но водку, понюхав и попробовав, можно и не пить, а масло в мотор залили и все, он, мотор, не говорит сразу о том, что масло плохое, а когда "скажет", будет уже поздно, "приехали". И хотя, как говорил товарищ Бендер, "при современном развитии печатного дела на Западе... ", мы рискнем дать несколько советов, которыми можно руководствоваться при покупке масла.

  • Посетите несколько СТО и поинтересуйтесь, какое масло мастера считают на сегодняшний день самым плохим. Может быть, это и субъективный подход, но он поможет вам исключить самый худший вариант.
  • Хотя штрих-код и не является абсолютной гарантией качества, все же предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого он присутствует.
  • При покупке отдавайте предпочтение маслам тех фирм, представительства которых есть в городе, в этом случае вероятность того, что вы покупаете действительно фирменное масло, возрастает. Во Владивостоке это фирмы "Mobil", "Caltex" и др.
  • Масло, на упаковке которого написано название конкретной фирмы, выпускающей автомобили (например, написано: "Toyota" или "Одобрено фирмой "Toyota"), лучше не брать. Не может фирма одобрить то или иное масло, т.к. масло заливается в двигатель, а не в автомобиль, а двигатели могут быть самыми разными, разного года выпуска, разной степени форсированности и работать на разном топливе. Масло может соответствовать каким-то стандартам той же фирмы "Toyota", но есть же и другие фирмы со своими стандартами на масло, поэтому не представляется логичным для солидной фирмы, выпускающей масла, писать крупными буквами на упаковке "Toyota" или "Mitsubishi".
  • Предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого инструкция о том, как поступать с отработанным маслом и пустой тарой, занимает, по меньшей мере, целый абзац. Это хоть какая-то гарантия, что масло привезено из цивилизованной страны, где индустрия подделок не так развита. А если на упаковке будет еще и адрес фирмы-изготовителя (что, впрочем, бывает довольно редко) - это должно еще более укрепить вашу веру в качество покупаемого масла.
  • На упаковках с плохим маслом в абсолютном большинстве случаев были надписи типа "Super" или "High". Можно предположить, что и надпись "Extra" также популярна среди подделок.
  • Если на упаковке написано что-нибудь вроде: "...значительно уменьшает потери на трение в двигателе...", то вас это должно насторожить. Что такое "значительно", если все потери на трение в двигателе укладываются в 7% его мощности.
  • Все масла закрыты герметично, поэтому упаковка должна быть чистая, нарядная и, конечно же, не вскрытая.
  • Все поддельные масла, которые нам встречались, на день продажи были самыми дешевыми среди фирменных масел своего класса.
  • Вероятность купить действительно фирменное масло будет выше, если вы отправитесь за покупкой в солидный автомагазин, который дорожит своей репутацией.
  • Чем выше вязкость масла (при прочих равных условиях), тем дольше проходит ваш двигатель, но тем труднее его будет провернуть при запуске, особенно зимой.
  • Избегайте покупать масло SAE 5W-30. Некоторые японские инструкции не рекомендуют при этом масле двигаться долгое время с большой скоростью (оно ведь жидкое). В наших условиях нормальный дизельный двигатель с исправным стартером и хорошим аккумулятором заведется и на SAE 10W-30.
  • Лучшее масло для Приморского края по вязкости летом - 15W-40, зимой - 10W-30. Зимой масло 15 W-40 может выдавить масляный фильтр, такие случаи известны (а двигатель заведется), а летом у масла 10 W-30 будет больше угар, чем у 15 W-40, т.е. будет больший расход.
  • Все всесезонные масла таковыми являются за счет присадок. Избыток одной присадки достигается за счет недостатка других, которые определяют различные свойства моторного масла. По этой причине можно считать, что масло, имеющее вязкость SAE 10W-30, скорее всего, будет лучше масла с вязкостью SAE 10W-40 по всем показателям, кроме вязкости, а, следовательно, угара и несущей способности.

Теперь поговорим о "синтетике", т.е. о моторных маслах на синтетической основе. Согласно литературным данным (впрочем, это проверено и на практике), синтетические масла по своим характеристикам лучше, чем моторные масла на минеральной основе. Но, с нашей точки зрения, у них есть свои недостатки и вы должны их знать.

  • Во-первых, цена. Вы скажете: а срок службы? Да, он, конечно, большой (об этом - в-третьих), но не напоминает ли вам это ситуацию в армии, где один солдат каждый день подшивает на свою гимнастерку новый хлопчатобумажный подворотничок, а второй раз в месяц там же закрепляет кусок ослепительно белой пластмассы?
  • Во-вторых, несовместимость с минеральными маслами . Как результат - два, может быть, не очень важных момента .
    Первое. Где-то в глуши, в тайге у вас возникла необходимость долить до уровня "ушедшее" куда-то моторное масло. В окрестных деревнях вы вряд ли найдете "синтетику". Конечно, в случае использования минерального масла в него также не рекомендуется добавлять другое минеральное масло, т.к. нарушится баланс присадок, но если это единственный шанс "дотянуть" до цивилизации?
    Второе. Моторные масла в большинстве своем минеральные. Все присадки, все промывки, да и весь двигатель с его резинками и прокладками - все в первую очередь рассчитано на минеральное масло. Как тут поведет себя "синтетика" - неизвестно. Да, "Формула-1" пользуется синтетическими маслами, ну, и пусть себе пользуется. Они после каждой гонки двигатель перебирают, а масло, уж точно, меняют после каждого заезда.
  • В-третьих, судя по рекламе, "синтетика" должна "ходить" до 60000 км. Наш знакомый, большой друг своего автомобиля ("Toyota Surf", 2L-T), попросил залить "синтетику". Нет проблем, желание клиента... Через 10000 км по консистенции она была как сгущенное молоко, что обнаружили совершенно случайно. Что на нее повлияло, может топливо наше российское (на флоте, например, моторное масло подвизается в соответствии топливу), может "синтетика" была некачественной. От последнего предположения мы плавно переходим к четвертому пункту.
  • И, наконец, в-четвертых. Вот вы, дорогой товарищ, можете купить большую бочку масла? А заказать партию пластмассовых бутылок? Расфасовать, наклеить этикетки и "толкнуть" на рынок партию товара совсем не сложно. И что бы вы написали на этикетке, что бы этот товар продать подороже? Я бы написал, что в бутылке находится суперсинтетическое масло SAE OW-50. Впрочем, можно поступить проще: купить партию дешевого минерального масла и заменить у всех бутылок наклейки. Естественно, с заветным словом "Sintetica".

Кроме того, "синтетика" обладает высокой текучестью и очень высокими моющими свойствами. Это приводит к тому, что весь, даже полезный нагар в двигателе будет отмыт, что в свою очередь вызовет подтекание масла. И таких случаев много. Ездит себе машина на минеральном масле несколько лет (естественно, с регулярной его заменой) и двигатель у нее абсолютно "сухой". Нигде никаких потеков на нем не заметно, двигатель масло не "ест", дыма из выхлопной трубы нет. В общем, все нормально. Но вот владелец, заработав где-то кучку денег, решил порадовать свой двигатель - заменил моторное масло на "синтетику". И через месяц-другой выясняется, что в его двигателе все сальники надо менять, что маслосъемные колпачки не держат, что стыки всех прокладок "потеют". А с минеральным маслом всего этого не было. И таких случаев, когда меняли "минералку" на "синтетику", а потом приезжали в авторемонт устранять течь моторного масла, довольно много.

Все эти возражения могут показаться в какой-то степени несерьезными, но тем не менее... Если у вас есть деньги и вы уверены в хорошем состоянии своего двигателя - покупайте "синтетику", но меняйте ее как обычное минеральное масло. Тогда точно проблем не будет. Вообще проблема выбора между "синтетикой" или "минералкой" напоминает аналогичную проблему выбора возле водочного магазина. Что лучше купить, дешевую водку или дорогую? Дорогой можно выпить больше, но получить при этом букет проблем. Так и на "синтетике" можно проехать дольше, чем на "минералке", но с риском для "здоровья" автомобиля.

Если ваш двигатель оснащен турбиной, то желательно найти масло с надписью "Turbo". Впрочем, маркировка масла по API SG, а тем более SH - для бензиновых двигателей, и CD, а тем более СЕ и CF подразумевает использование масла в высокофорсированных двигателях, в том числе и турбонаддувом.

В заключение хотелось бы сказать о том, что очень неплохо в иномарках зарекомендовали себя отечественные моторные масла. Их по старинке называют "жигулевскими", хотя на упаковке этих масел написано, что изготовлены они по лицензии, следовательно "жигулевскими" как таковыми они не являются. Эти масла конечно дешевле импортных. По своим качествам они находятся на уровне SF/CC, т.е. вполне приличные масла для обычных двигателей 80-х годов, но в двигатели с турбонаддувом мы не рекомендуем их заливать. Это уже не раз опробовано и результат один - турбины начинают "свистеть", давление наддува снижается. Если вам предложат моторное масло "на разлив" или в самодельных упаковках, то лучше откажитесь от него, как бы соблазнительно дешево оно не стоило. Может быть, это вполне работоспособное масло, но ведь источник его происхождения неясен: с корабля ли, с экскаватора ли его позаимствовали, неизвестно.

Трансмиссионные масла механической и автоматической трансмиссии

Для механических коробок передач используется масло SAE 75-95 и API GL-4. В северных районах лучше использовать менее вязкое масло (SAE 75), а в южных, особенно при изношенной коробке передач, более вязкое (SAE 95). Ну а большинству машин подойдет всесезонное масло SAE W75-95. Использование масла API GL-5 вместо API GL-4 вполне допустимо, но по экономическим соображениям вряд ли целесообразно. Эти масла по всем параметрам лучше, чем GL-4 (в основном GL-5 лучше работает при "ударных" нагрузках), и в главную передачу фирмами обычно рекомендуется заливать только его, т.к. там, в основном из-за наличия гипоидного зацепления, условия работы всех механизмов тяжелее, чем в коробке передач.

Главная передача расположена в заднем (и в переднем у джипов) мосту. Если моста у вашего автомобиля нет, т.е. он заднеприводной, но задняя подвеска независимая (а это большинство современных машин), то все равно сзади есть, так называемая, главная передача, которая находится в специальном картере. К этому картеру "подходит" карданный вал и приводы на задние колеса. Отечественным аналогом масла GL-5 можно считать масло "ТАД-17И" или "ТМ-5-18".


В переднеприводных автомобилях картер главной передачи выполнен за одно целое с корпусом коробки передач. Существуют модификации автомобилей, где главная передача и коробка передач имеют совмещенную смазку, И существуют модификации, где смазка раздельная. В первом случае в коробку через заливное отверстие заливается масло, которое и смазывает оба агрегата (если коробка передач автоматическая, то главная передача также смазывается "Dexron-II"). Сливная пробка в этом случае одна. Если сливных пробок две, то, скорее всего, у вас модификация с раздельной смазкой и в этом случае должно быть и два заливных отверстия. В одно заливается масло для коробки передач (если это "автомат", то, например, "Dexron-II"), а в другое масло для главной передачи, либо GL-5, либо GL-4. Встречаются масла, на упаковке которых есть аббревиатура HD — "высокое давление", это обычно соответствует маслу GL-4.

В автоматическую трансмиссию следует заливать масла ATF. Вернее, не масла, а специальные синтетические жидкости (ATF расшифровывается как "жидкость для автоматической трансмиссии"). Этих жидкостей достаточно много, все они имеют сложный состав с массой различных присадок и называются ATF. Различные фирмы-производители ATF дают свои названия жидкостям, которые они рекомендуют для автомобилей, и так уж сложилось, что на сегодняшний день большинство японских автомобильных фирм (впрочем, не только японских) рекомендуют использовать для выпускаемых ими автомобилей жидкость, известную как "Dexron-II" или "Dexron-III". Она бывает разной вязкости (определяется стандартом SAE), и, если коробка-автомат уже изношена, то из двух банок "Dexron-II" ("Dexron-III") следует выбрать банку, в которой ATF имеет большую вязкость. Все "Dexron’ы" между собой смешиваются. Поддельных, низкого качества жидкостей ATF почти не встречается, но, на всякий случай, рекомендуем покупать их только в солидных автомагазинах. Иногда на рынке предлагают "Dexron" на разлив, это может оказаться отечественным маслом "АМГ", которое в коробки лучше не лить, так как в нем отсутствуют специальные противозадирные добавки. С отечественным маслом марки "А" для автоматических коробок передач тоже лучше не экспериментировать.

Теперь вы примерно знаете, какое масло вам нужно покупать. Но прежде чем идти в магазин выясните, какое же трансмиссионное масло уже залито в вашу машину. Известны случаи, когда в раздаточную коробку полноприводного автомобиля заливалось масло ATF, а в задний мост LSD. Это обосновано тем, что коробки эти полуавтоматические, т . е. с элементами и механизмами автоматической коробки передач, а в мостах стоят самоблокирующиеся редукторы повышенного трения.

Чего не следует делать, чтобы Ваш автомобиль не попал в ремонт

Электрическое оборудование современного автомобиля довольно сложное. В его состав входят электронные реле, процессоры, коммутаторы и различные усилители. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 12-14,8 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов. Для этого:

  • не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;
  • не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании; выньте ключ из замка зажигания и пусть все "прикуривают" сколько угодно;
  • не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "РО S" от слова "positive" - положительный и "NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-". Известны случаи, когда на аккумуляторах на клемме "+" был на самом деле минус. Этими аккумуляторами вывели из строя не один бортовой компьютер! не используйте сильно разряженные аккумуляторы; не допускайте коротких замыканий;
  • первое, что нужно сделать, открыв капот, при любом ремонте в моторном отсеке - это отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.); не заряжайте аккумулятор другого автомобиля своим работающим двигателем; в этом случае генераторная установка вашего автомобиля испытывает сильную перегрузку, поскольку она вынуждена заряжать сразу два аккумулятора - свои и чужой, на что она конечно не рассчитана.

Не буксируйте другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата. Проблемы подобного рода возникают и у автомобилей с "механикой", но там все крепче.

Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатели у японских автомобилей как правило высокооборотные, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все "висит" вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т.е. пропадет давление масла в магистрали. Да и охлаждается масло, если его мало, очень плохо и постоянно находится в перегретом состоянии.

Старайтесь не заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей в лучшем случае гнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскочивших зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта.

Не используйте плохое топливо, даже если оно и дешево вам досталось. Помните, что ремонт двигателя дороже сэкономленных на топливе средств. Рекомендации заливать в баки дизельных автомобилей керосин - по меньшей мере сомнительны, т.к. дизельное топливо, благодаря имеющимся в нем тяжелым фракциям, обладает смазывающими свойствами, и все плунжерные пары в насосе высокого давления и форсунках при своей работе хоть немного, но смазываются дизельным топливом . Керосин же только все отмывает и, следовательно, снижает ресурсы плунжерных пар. Иногда встречаются рекомендации добавлять в дизельное топливо бензин. Этим, особенно в холодное время, добиваются некоторого разжижения нашего, густого из-за парафинов топлива. И, если у вас залито к тому же летнее топливо, то, используя бензин, вы хоть как-то сможете ехать. Долговечности ТНВД и форсункам это, естественно не добавит. 

Помните, что самое незащищенное от ударов о наши дороги и самое уязвимое место всех заднеприводных автомобилей с автоматической коробкой передач - это тонкий жестяной поддон коробки-автомата, который находится посредине автомобиля. Не ездите по глубокой колее и не пропускайте камни и бугры наших дорог ровно по середине колеи вашего автомобиля.

.