Обслуживание Toyota / Тойота для авто с дизельным двигателем

Вот какие рекомендации дает фирма Toyota / Тойота для своих автомобилей с дизельным двигателем.

Зубчатый ремень - замена каждые 100 тыс. км (или пять лет) как и у бензиновых двигателей. Но, учитывая наши тяжелые условия эксплуатации, качество продаваемых новых зубчатых ремней и дороговизну ремонта двигателя при обрыве этого ремня, мы рекомендуем сократить этот срок до 70 тыс. км.

Приводные ремни - проверка (натяжка) и замена при необходимости через 20 тыс. км (раз в год). Через 40 тыс. км (два года) безусловная замена. Т.е. все как и у бензиновых двигателей.

Клапанные зазоры проверяются и/или регулирe.ncz каждый год или через 20 тыс. км.

Моторное масло и масляный фильтр меняются также как и у бензиновых двигателей, т.е. в зависимости от условий эксплуатации.

Топливный фильтр меняется через 20 тыс. км или каждый год. Но если вы будете лить в бак что попало (например, отстой из топливного бака тепловоза), то это придется делать гораздо чаще. Ситуация та же, что и бензиновых двигателей, но, в отличие от "зажигалок", дизельный двигатель по мере засорения фильтра сначала перестает дымить черным дымом на подъеме, потом станет все более "вялым" и, наконец, сможет работать только на холостых оборотах. При этом кнопка подкачивающего насоса, если двигателю немного добавить оборотов, будет втянута разрежением питающего насоса (находится в корпусе ТНВД), т.е. вы не сможете при работающем двигателе подкачать топливо. Благодаря этому явлению можно диагностировать состояние фильтра. В общем, к немедленной остановке двигателя выход из строя топливного фильтра не ведет, сначала будет просто потеря мощности, и доехать до дома вы всегда сможете.

Сливать воду из отстойника надо не реже, чем один раз в полгода (10 тыс. км). Впрочем, у современных дизельных автомобилей на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая о появлении воды в отстойнике топливного фильтра. При каждой замене топливного фильтра, проверяйте исправность датчика для этой лампочки и при необходимости чистите его.

Регулировка холостого хода должна осуществляться каждый год или через 20 тыс. км. Первую регулировку у нового автомобиля надо сделать через 1000 км пробега. После ремонта топливной аппаратуры также рекомендуется сделать регулировку после первой тысячи километров пробега.

Тормозную жидкость в японских автомобилях надо менять один раз в два года или через 40 тыс. км пробега. Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Уровень тормозной жидкости проверяется через каждую тысячу километров, тем более что это не составляет большого труда: глянул на бачок - ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. Картина при этом возникает такая. Тормозные накладки изнашиваются, в результате чего поршеньки в рабочих цилиндрах выдвигаются, а пространство за ними заполняется тормозной жидкостью. Когда будут установлены новые, толстые тормозные накладки, поршеньки опять будут полностью утоплены в свои цилиндрики и вытеснят тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра. Так обычно и делают при замене тормозных колодок, но это не совсем правильно, т.к. при вдавливании поршеньков вместе с тормозной жидкостью в тормозной бачок поступает и грязь. Эта грязь образуется в цилиндриках вследствие обычной коррозии и пока находится в цилиндриках, никому не мешает. Попав в главный тормозной цилиндр, она может вызвать проблемы. 

Если же тормозная система с ABS (ALB), а жидкость в ней не менялась уже несколько лет, то вероятность возникновения проблем с этой автоматикой увеличивается многократно. Если при установке новых тормозных колодок бачок главного тормозного цилиндра будет полный, жидкость просто выльется наружу. Когда будут установлены новые колодки, по уровню жидкости в бачке главного тормозного цилиндра можно контролировать степень износа накладок хоть каждый день. Толщина фрикционных накладок обычно колеблется от 8 до 10 мм. Толще - дольше прослужат, но труднее устанавливать; тоньше - наоборот, легче устанавливать, но прослужат меньше. Передние фрикционные накладки изнашиваются примерно в три раза быстрее задних. В целом же срок службы тормозных накладок зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Если ежедневно ездить по глубоким лужам, то они сотрутся через 2000 км, а если по лужам не ездить и никуда не торопиться, то можно прокататься и более 40 тыс. км.

Система диагностики автомобиля OBD-II - коды неисправностей

С 1996 г. федеральным законом США предусмотрено, чтобы все автомобили на их территории имели единую систему диагностики, которая бы срабатывала (зажигая аварийную лампочку) не только при обычных неисправностях (обрыв, замыкание) в электрооборудовании двигателя, но и при увеличении вредных выбросов более чем в 1,5 раза выше нормы. Эта система диагностики называется OBD-II (On board diagnostic generation II) и с середины 90-х годов устанавливается на машины американского и японского производства. Вся электроника, естественно, спрятана в блоках управления, а наружу выведен 16-контактный диагностический разъем трапецеидальной формы. Расположен он, как правило, в салоне под панелью и легко доступен. Через этот разъем можно не только прочитать записанные в память коды неисправностей, но и «пообщаться» с компьютерами автомобиля с помощью специального оборудование, например сканера. 

На дисплее сканера вы можете видеть множество (порой более 100) параметров работающего двигателя (если в данный момент этот сканер связан с шиной данных блока управления двигателем). Кроме того, вы можете с помощью того же сканера в режиме «Адаптация» настроить системы автомобиля по своему усмотрению. На многих современных автомобилях, например, не предусмотрена регулировка частоты вращения двигателя на холостом ходу (обороты холостого хода). На двигателе нет такого винта – все делает компьютер по своей программе. С помощью сканера эту программу можно слегка подкорректировать. Как, впрочем, и ряд других программ блоков управления. Другими словами, всю настройку двигателя (и не только двигателя) можно проводить, сидя в салоне автомобили со сканером на коленях. А по-другому, к сожалению, на современных машинах и не получится. Правда, в таких машинах, как правило, есть встроенные программы «самообучения». Например, если из-за грязи в системе принудительного повышения частоты вращения двигателя (оборотов холостого хода) начались проблемы, то, все разобрав, почистив и снова собрав, вы можете надеяться, что компьютер через некоторое время сам правильно отрегулирует эту систему (в том числе и величину оборотов холостого хода).

Большинство сканеров, считывая коды неисправностей, тут же дают и расшифровку этих кодов. Но существует много диагностирующих тестеров, в которых не предусмотрен текстовый режим. Поэтому мы предлагаем вам расшифровку некоторых кодов неисправностей в системе OBD-II.

Коды неисправностей системы диагностики OBD-II

Код – Неисправность.


Р0100 – Обрыв или короткое замыкание в датчике потока воздуха или в его цепях.

Р0101 – Сигнал датчика потока воздуха вышел за рабочий диапазон.

Р0102 – Частота сигнала датчика потока воздуха слишком низкая.

Р0103 – Частота сигнала датчика потока воздуха слишком высокая.

Р0105 – Обрыв или короткое замыкание в датчиках давления во впускном коллекторе или в его цепях.

Р0106 – Сигнал датчика давления во впускном коллекторе вышел за рабочий диапазон.

Р0107 – Напряжение сигнала датчика давления во впускном коллекторе слишком низкое.

Р0108 – Напряжение сигнала датчика давления во впускном коллекторе слишком высокое.

Р0110 – Обрыв или короткое замыкание в датчике температуры всасываемого воздуха или в его цепях.

Р0111 – Сигнал датчика температуры всасываемого воздуха вышел за рабочий диапазон.

Р0112 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком низкое.

Р0113 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком высокое.

Р0115 – Обрыв или замыкание в датчике температуры охлаждающей жидкости или в его цепях.

Р0116 – Сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости вышел за рабочий диапазон.

Р0117 – Напряжение сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое.

Р0118 – Напряжение сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое.

Р0120 – Обрыв или короткое замыкание в датчике положения дроссельной заслонки или в его цепях.

Р0121 – Сигнал от датчика положения дроссельной заслонки вышел за рабочий диапазон.

Р0122 – Напряжение сигнала от датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое.

Р0123 – Напряжение сигнала от датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое.

Р0125 – Двигатель слишком долго прогревается, что вызывает задержку включения обратной связи по датчику кислорода.

Р0130 – Неисправен правый передний (№ 1) датчик кислорода или топливная смесь слишком бедная (V-образный двигатель).

Р0131 – Напряжение сигнала с левого переднего (№ 1) датчика кислорода слишком низкое (V-образный двигатель).

Р0132 – Напряжение сигнала с левого переднего (№ 1) датчика кислорода слишком высокое (V-образный двигатель).

Р0133 – Неисправен левый передний (№ 1) датчик кислорода (топливная смесь слишком бедная или слабый нагрев) (V-образный двигатель).

Р0134 – Скорость изменения сигнала (чувствительность) переднего (№ 1) левого датчика кислорода слишком низкая (V-образный двигатель).

Р0135 – Обрыв или короткое замыкание в нагревателе левого переднего (№ 1) датчика кислорода или в его цепях (V-образный двигатель).

Р0136 – Обрыв или короткое замыкание в цепи нагрева датчика кислорода.

Р0137 – Напряжение сигнала с левого заднего (№ 2) датчика кислорода слишком низкое (V-образный двигатель).

Р0138 – Напряжение сигнала с левого заднего (№ 2) датчика кислорода слишком высокое (V-образный двигатель).

Р0140 – Скорость изменения сигнала (чувствительность) заднего (№ 2) левого датчика кислорода слишком низкая (V-образный двигатель).

Р0141 – Обрыв или короткое замыкание в нагревателе левого заднего (№ 2) датчика кислорода или в его цепях (V-образный двигатель).

Р0143 – Напряжение сигнала с датчика кислорода № 3 по левой стороне слишком низкое (V-образный двигатель).

Р0144 – Напряжение сигнала с датчика кислорода № 3 по левой стороне слишком высокое (V-образный двигатель).

Р0146 – Скорость изменения сигнала (чувствительность) заднего (№ 3) левого датчика кислорода слишком низкая (V-образный двигатель).

Р0147 – Обрыв или короткое замыкание в нагревателе левого заднего (№ 3) датчика кислорода или в его цепях (V-образный двигатель).

Р0151 – Напряжение сигнала с правого переднего (№ 1) датчика кислорода слишком низкое (V-образный двигатель).

Р0152 – Напряжение сигнала с правого переднего (№ 1) датчика кислорода слишком высокое (V-образный двигатель).

Р0153 – Неисправен правый передний (№ 1) датчик кислорода или топливная смесь слишком бедная (V-образный двигатель).

Р0154 – Скорость изменения сигнала (чувствительность) переднего (№ 1) правого датчика кислорода слишком низкая (V-образный двигатель).

Р0155 – Обрыв или короткое замыкание в нагревателе правого переднего (№ 1) датчика кислорода или в его цепях (V-образный двигатель).

Р0157 – Напряжение сигнала с правого заднего (№ 2) датчика кислорода слишком низкое (V-образный двигатель).

Р0158 – Напряжение сигнала с правого заднего (№ 2) датчика кислорода слишком высокое (V-образный двигатель).

Р0160 – Скорость изменения сигнала (чувствительность) заднего (№ 2) правого датчика кислорода слишком низкая (V-образный двигатель).

Р0161 – Обрыв или короткое замыкание в нагревателе правого заднего (№ 2) датчика кислорода или в его цепях (V-образный двигатель).

Р0170 – Бедная топливная смесь.

Р0171 – Бедная топливная смесь по левой стороне V-образного двигателя.

Р0172 – Богатая топливная смесь по левой стороне V-образного двигателя.

Р0173 – Богатая топливная смесь.

Р0174 – Бедная топливная смесь по правой стороне V-образного двигателя.

Р0175 – Богатая топливная смесь по правой стороне V-образного двигателя.

Р0182 – Напряжение сигнала с датчика температуры топлива слишком низкое.

Р0183 – Напряжение сигнала с датчика температуры топлива слишком высокое.

Р0201 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 1.

Р0202 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 2.

Р0203 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 3.

Р0204 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 4.

Р0205 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 5.

Р0206 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 6.

Р0207 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 7.

Р0208 – Обрыв или короткое замыкание в цепях управления инжектором № 8.

Р0215 – Неисправна цепь управления соленоидом остановки двигателя.

Р0216 – Обрыв или короткое замыкание в цепи управления опережением впрыска.

Р0220 – Напряжение датчика положения педали газа № 2 не в рабочем диапазоне.

Р0221 – Напряжение датчика положения педали газа № 2 не в рабочем диапазоне.

Р0222 – Напряжение датчика положения педали газа № 2 не в рабочем диапазоне.

Р0223 – Напряжение датчика положения педали газа № 2 не в рабочем диапазоне.

Р0225 – Напряжение датчика положения педали газа № 3 не в рабочем диапазоне.

Р0226 – Напряжение датчика положения педали газа № 3 не в рабочем диапазоне.

Р0227 – Напряжение датчика положения педали газа № 3 не в рабочем диапазоне.

Р0228 – Напряжение датчика положения педали газа № 3 не в рабочем диапазоне.

Р0231 – Низкое напряжение в цепи управления топливным насосом (вспомогательным топливным насосом).

Р0232 – Высокое напряжение в цепи управления топливным насосом (вспомогательным топливным насосом).

Р0236 – Неисправна система контроля давлением наддува.

Р0237 – Напряжение с датчика контроля давлением наддува слишком низкое.

Р0238 – Напряжение с датчика контроля давлением наддува слишком высокое.

Р0251 – Обрыв или замыкание в цепи управления насоса впрыска.

Р0263 – Снижена мощность цилиндра № 8.

Р0266 – Снижена мощность цилиндра № 7.

Р0269 – Снижена мощность цилиндра № 2.

Р0272 – Снижена мощность цилиндра № 6.

Р0275 – Снижена мощность цилиндра № 5.

Р0278 – Снижена мощность цилиндра № 4.

Р0281 – Снижена мощность цилиндра № 3.

Р0284 – Снижена мощность цилиндра № 1.

Р0300 – Случайные сбои в работе цилиндров.

Р0301 – Пропуски в работе цилиндра № 1.

Р0302 – Пропуски в работе цилиндра № 2.

Р0303 – Пропуски в работе цилиндра № 3.

Р0304 – Пропуски в работе цилиндра № 4.

Р0305 – Пропуски в работе цилиндра № 5.

Р0306 – Пропуски в работе цилиндра № 6.

Р0307 – Пропуски в работе цилиндра № 7.

Р0308 – Пропуски в работе цилиндра № 8.

Р0322 – Неисправен блок управления зажиганием (коммутатор) или его цепи.

Р0325 – Опережение зажигания слишком раннее или нет сигнала с шок-сенсора № 1.

Р0326 – Опережение зажигания слишком позднее.

Р0327 – Напряжение сигнала с шок-сенсора слишком низкое.

Р0330 – Обрыв или короткое замыкание в цепи шок-сенсора № 2.

Р0335 – Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика вращения коленчатого вала.

Р0336 – Сигнал датчика вращения коленчатого вала не попадает во временной диапазон.

Р0337 – Низкая частота сигнала с датчика частоты вращения коленчатого вала.

Р0340 – Обрыв или короткое замыкание в цепях датчика положения распределительного вала.

Р0341 – Сигнал датчика положения распределительного вала не попадает во временной диапазон.

Р0342 – Сигнал с датчика положения распределительного вала слишком мал.

Р0351 – Неисправна цепь катушки зажигания № 1.

Р0352 – Неисправна цепь катушки зажигания № 2.

Р0353 – Неисправна цепь катушки зажигания № 3.

Р0354 – Неисправна цепь катушки зажигания № 4.

Р0355 – Неисправна цепь катушки зажигания № 5.

Р0356 – Неисправна цепь катушки зажигания № 6.

Р0357 – Неисправна цепь катушки зажигания № 7.

Р0358 – Неисправна цепь катушки зажигания № 8.

Р0400 – Неисправны цепи управления системой EGR.

Р0401 – Недостаточное срабатывание исполнительного механизма системы EGR.

Р0402 – Чрезмерное срабатывание исполнительного механизма системы EGR.

Р0405 – Неправильный сигнал с датчика контроля положения исполнительного механизма системы EGR.

Р0406 – Неправильный сигнал с датчика контроля положения исполнительного механизма системы EGR.

Р0420 – Неэффективна работа каталитического нейтрализатора выхлопных газов (левого у V-образных двигателей).

Р0430 – Неэффективна работа каталитического нейтрализатора выхлопных газов (правого у V-образных двигателей).

Р0440 – Неисправна система удаления паров топлива (EVAP).

Р0441 – Система удаления паров топлива (EVAP) работает неправильно.

Р0443 – Обрыв или короткое замыкание в цепи управляющего клапана системы EVAP.

Р0446 – Исполнительный клапан системы EVAP работает неправильно.

Р0450 – Обрыв или замыкание в цепи датчика давления системы EVAP.

Р0500 – Неисправен датчик скорости автомобиля.

Р0502 – Сигнал с датчика скорости слишком мал.

Р0505 – Система контроля частоты вращения двигателя в режиме холостого хода неисправна.

Р0510 – Обрыв или замыкание в цепи включателя холостого хода.

Р0461 – Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика уровня топлива.

Р0462 – Напряжение сигнала с датчика уровня топлива слишком низкое.

Р0463 – Напряжение сигнала с датчика уровня топлива слишком высокое.

Р0703 – Нет связи между блоком управления двигателем и блоком управления тормозной системой.

Р1106 – Напряжение сигнала с датчика давления во впускном коллекторе слишком высокое.

Р1107 – Напряжение сигнала с датчика давления во впускном коллекторе слишком низкое.

Р1111 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком высокое.

Р1112 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком низкое.

Р1114 – Напряжение сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое.

Р1115 – Напряжение сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое.

Р1121 – Напряжение сигнала с датчика положения дроссельной заслонки периодически замирает на высоком уровне.

Р1122 – Напряжение сигнала с датчика положения дроссельной заслонки периодически замирает на низком уровне.

Р1125 – Система контроля положения педали газа неисправна.

Р1133 – Недостаточное напряжение сигнала с левого (у V-образных двигателей) переднего датчика кислорода.

Р1134 – Недостаточная скорость изменения сигнала левого (у V-образных двигателей) переднего датчика кислорода.

Р1153 – Недостаточное напряжение сигнала с правого (у V-образных двигателей) переднего датчика кислорода.

Р1154 – Недостаточная скорость изменения сигнала правого (у V-образных двигателей) переднего датчика кислорода.

Р1171 – При ускорении автомобиля топливная смесь слишком бедная.

Р1200 – Неисправно реле топливного насоса.

Р1214 – Ошибка в системе опережения впрыска.

Р1216 – Время срабатывания соленоидом управления топливом слишком мало.

Р1217 – Время срабатывания соленоидом управления топливом слишком велико.

Р1218 – Неисправна система управления дозировкой топлива.

Р1300 – Неисправен коммутатор или его цепи.

Р1335 – Обрыв или короткое замыкание в цепях датчика оборотов коленчатого вала.

Р1390 – Сигнал с «G»-сенсора (датчика замедления) замирает при низком напряжении.

Р1391 – «G»-сенсор (датчик замедления) или его цепи неисправны.

Р1392 – Напряжение сигнала с «G»-сенсора (датчика замедления) слишком мало.

Р1393 – Напряжение сигнала с «G»-сенсора (датчика замедления) слишком велико.

Р1394 – Сигнал с «G»-сенсора (датчика замедления) замирает при высоком напряжении.

Р1406 – Неисправна цепь контроля исполнительного механизма системы EGR.

Р1441 – Система EVAP срабатывает не вовремя.

Р1500 – На блок управления двигателем сигнал включения стартера не приходит.

Р1508 – Система управления холостыми оборотами держит слишком низкие обороты.

Р1509 – Система управления холостыми оборотами держит слишком высокие обороты.

Р1510 – Неисправны цепи контроля наддувом.

Р1600 – Неисправна аккумуляторная батарея.

Р1605 – В блоке управления двигателем неисправна цепь управления шок-сенсорами.

Р1621 – Ошибка в памяти блока управления двигателем.

Р1627 – Ошибка в памяти блока управления «круиз-контролем».

Р1635 – Напряжение 5 В на блоке управления двигателем слишком низкое.

Р1640 – Нет связи между блоком управления автоматической коробкой передач и блоком управления двигателем.

Р1641 – Неисправна цепь аварийной лампочки двигателя.

Р1660 – Неисправна цепь управления вентилятором охлаждения радиатора системы охлаждения.

Р1780 – Неисправны цепи «Р» или «N» селектора переключения передач.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Программа компьютерной диагностики на японских автомобилях

Рассказываем о безопасном способе нахождения контактов для включения режима самодиагностики. Берем «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод которой подсоединяем к корпусу автомобиля, а щупом, т. е. другим проводом, поочередно касаемся всех контактов подряд во всех свободных разъемах. Когда вы попадете на нужный контакт (в «Toyota» это ТЕ1), при включенном зажигании лампочка «check» или желтый транспарант с изображением двигателя начнут мигать. Так можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «check», не рискуя при этом что-нибудь сжечь. Ведь что-нибудь замкнуть и сжечь слабомощной «контролькой» невозможно, а для включения системы самодиагностики ее достаточно. Даже маломощная лампочка от подсветки панели приборов, это проверено, уверенно включает режим самодиагностики. 

У автомобилей фирмы «Mitsubishi» аналогичную операцию можно проделать с помощью вольтметра (тестера в режиме вольтметра). Один щуп вольтметра подключить к корпусу автомобиля, а вторым поочередно касаться всех контактов на «свободных» разъемах. Когда вы попадете на требуемый контакт, стрелка вольтметра (при включенном зажигании) начнет выдавать коды неисправностей. Правда, в этом случае, не зная цоколевки, вы можете попасть не на диагностику двигателя, а на диагностику какой-нибудь другой системы. Ведь электронные блоки систем ABS, TRC, управления автоматической коробкой передач и т. д. имеют свои системы самодиагностики со своими кодами неисправностей.

Использование кодов неисправностей при поиске дефектов, конечно, должно ускорить весь процесс ремонта, но так бывает не всегда. Вот пример, когда использование кодов неисправностей только замедлило обнаружение дефекта. Если вы проанализируете этот пример, то легко сможете диагностировать даже неизвестные вам ранее машины.

Приходит в ремонт корейская машина «КIА Sportig» с 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с распределенным впрыском (две катушки зажигания, каждая дает искру сразу на два цилиндра), которая «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу трясется, мощность не развивает и больше 3500 об/мин не раскручивается. Вообще работает непонятно как, а кроме того, на панели приборов постоянно горит табло «check». Коды неисправностей этой машины нам неизвестны, она ведь корейская, а корейских машин во Владивостоке очень мало. 

Итак, мы приступили к поиску дефекта. Да, по словам владельца, в двигатель никто не лазил и ничего там не разбирал. Открыв капот, мы сразу нашли разъем, который определили как диагностический. После этого, подсоединив «крокодил» «контрольки» к «минусу» аккумуляторной батареи, вторым щупом на диагностическом разъеме по очереди стали касаться всех выводов подряд. Зажигание при этом включено, двигатель не вращается. И вот при касании очередного вывода лампочка «check» погасла. Так всегда бывает, когда включается самодиагностика, лампочка сначала гаснет, а потом начинает выдавать код неисправности. Так случилось и на этот раз. Лампочка «check» выдала код неисправности 3. Что это означает, неизвестно. 

Тогда мы поступили следующим образом. При работающем двигателе сняли разъем с датчика потока воздуха. И снова включили самодиагностику. Вместе с кодом 3 появился код 8. Записали все это, сняли клемму с аккумулятора на пару минут (очистили память) и вновь запустили двигатель. После этого сняли разъем с датчика температуры двигателя. И снова посмотрели коды. Оказались коды 3 и 9. Повторили операцию и на этот раз сняли разъем с датчика положения дроссельной заслонки. Самодиагностика показала коды 3 и 12. Значит, в нашем двигателе датчики, с которых мы снимали разъемы, скорее всего исправны. И тут на глаза попалась таблица кодов неисправностей для автомобилей фирмы «Маzda», а там те же коды. Из таблицы видно, что код 3 – это неисправность датчика положения коленчатого вала. Или, что по смыслу одно и то же, датчика оборотов распределительного вала. После этого «открытия» мы стираем память (отсоединяем на пару минут минусовую клемму аккумулятора), запускаем двигатель и, пока он там «дергался», быстро снимаем разъем с датчика оборотов распредвала. Смотрим коды, а там только знакомый код 3, а новых кодов нет.

Все ясно – неисправен датчик положения распредвала. К тому же при снятом разъеме ничего в работе двигателя не меняется, как работал плохо, так и продолжает. Получается, что не нужен двигателю этот датчик. Снимаем его, «звоним» – непонятно. Вроде бы целый. Но в датчик входит три провода, а это значит, что внутри (по опыту ремонта японских машин) может находиться и микросхема, как это бывает в датчиках скорости многих японских машин, и поэтому кто его знает... Ставим датчик обратно, запускаем двигатель, с помощью мототестера (в режиме осциллографа) измеряем сигнал – вроде бы все нормально. Но неизвестно, каким этот сигнал должен быть. А система диагностики утверждает, что датчик неисправен. Потом достали блок управления двигателем и от него «прозвонили» все провода к злополучному датчику, после чего при запущенном двигателе с помощью того же мототестера в режиме осциллографа убедились, что сигналы с датчика на плату компьютера приходят. И в итоге приняли решение заказать новый датчик в Корее, ведь в местных магазинах и на разборках ничего на «корейцев» нет – не любят наши водители их машины, даже новые. 

Через некоторое время присылают нам новенький датчик. Мы его устанавливаем, и... абсолютно ничего в работе двигателя не меняется, в памяти по-прежнему код 3. В чем дело, неужели система самодиагностики ошибается? Значит, ошибается сам компьютер? Нет проблем – заказываем компьютер. Приходит новый компьютер, устанавливаем его, устанавливаем новый датчик, и... опять в работе двигателя ничего не меняется и система самодиагностики демонстрирует код неисправности 3. Да, если вам когда-нибудь придется заказывать новый компьютер (блок управления двигателем или еще чем-нибудь), то учтите следующее обстоятельство. Новый компьютер в большинстве случаев ничем управлять не сможет. Это просто кусок железа. Чтобы он мог работать на машине, его надо запрограммировать, т. е. чему-то обучить в соответствии с данными конкретных датчиков конкретного автомобиля. 

Тут два пути. Первый – это запросить компьютер под конкретный автомобиль, дав его VIN код или модель и номер кузова. Тогда специалисты завода по своей базе данных найдут параметры ваших датчиков и сразу новый компьютер под них «обучат». Но если машина была когда-то угнана и все ее номера перебиты, то ничего из этого не выйдет. Дилеры или изготовители вам ответят, что машины с таким-то номером кузова в мире не существует. Это тупик. Что-то им доказать бесполезно – весь мир уже работает с использованием компьютерных баз данных, которые никаких отклонений не признают. Второй путь – заказать компьютер, бывший в употреблении. Этот компьютер уже всему «обучен», но «обучен» он под комплект датчиков с другими номиналами. Однако как-то работать этот «чужой» компьютер будет, и отклонений без использования приборов вы, вероятно, не заметите. Вот такой «рабочий» компьютер нам и прислали, а двигатель по-прежнему не хотел работать как следует. После этого вся моя бригада надолго призадумалась. И тут вспомнился давний случай. Тогда в ремонте была «Subaru Legacy» c 2-литровым двигателем и индивидуальным зажиганием (в каждом подсвечнике своя катушка зажигания). Двигатель этой машины запускался, более-менее прилично работал в холодном состоянии, но по мере прогрева его тряска увеличивалась, и в конце концов он глох. И не запускался, пока не остывал. Различные измерения показывали, что при перегреве у двигателя исчезали импульсы управления на инжекторы и на катушки зажигания. Тогда владелец машины также утверждал, что поломка случилась сама собой и никто в двигатель не лазил. В конце концов, когда уже составлялась схема соединений в компьютере, автору этой книги пришла совершенно не логичная мысль проверить метки газораспределения. Ну как, догадались, в чем дело? На той «Subaru Legacy», пока муж (владелец) был в командировке, ездила жена. И по какой-то причине решила заменить на машине ремень газораспределения потихоньку от мужа (это стало известно гораздо позже). Благоверный вернулся, ему сообщили, что машина сломалась. И начались посещения мастерских, где мастерам каждый раз сообщали, что в двигатель, а тем более в привод газораспределения никто не лазил.

А у этой «Subaru Legacy» два датчика, один – оборотов коленчатого вала, а другой – оборотов распределительного вала, были разнесены. При неправильном газораспределении (ошибке в установке зубчатого ремня газораспределения) компьютер импульсы одного датчика просто не «видел», поскольку они не попадали в «окно», определяемое другим датчиком. Пока двигатель был холодный, это «окно» было очень большим (или происходил сдвиг из-за опережения зажигания) и двигатель как-то работал. Но после прогрева компьютер импульсы одного датчика просто «терял», и двигатель глох. То же самое было и у «КIА Sportig», которая «только что с парохода». Когда все метки ремня газораспределения были установлены в соответствии со здравым смыслом, оказалось, что и датчик, и компьютер исправны. И код неисправности исчез, и двигатель заработал, как и положено ему было работать. Из этого случая мы сделали три вывода. Первый – нельзя верить клиенту. Второй – система самодиагностики не панацея от всех бед. Третий – компьютер «видит» сигналы не все время, а только в «окнах», определяемых встроенной программой и импульсами различных датчиков.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Система диагностики японских автомобилей «Honda» / «Хонда»

Для вызова режима самодиагностики у автомобилей «Honda» / «Хонда» надо перемкнуть два контакта на свободно висящем разъеме («мама») под панелью приборов или в моторном отсеке.

Коды неисправностей двигателей фирмы «Honda» / «Хонда»

Код – Неисправность.

1 – Неисправен датчик кислорода или его цепи.

2  – Сбой датчика

3 – Электрические проблемы с датчиком давления во впускном коллекторе или с его цепями.

4 – Обрыв датчика положения коленчатого вала или обрыв в его цепях.

5 – Механические неисправности датчика давления во впускном коллекторе или утечка вакуума в его каналах управления.

6 – Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или неисправны его цепи.

7 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи.

8 – Неисправен датчик верхней мертвой точки двигателя.

9 – Неисправен датчик угла поворота коленчатого вала или его цепи.

10 – Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи.

12 – Неисправна система EGR.

13 – Неисправен датчик атмосферного давления или его цепи.

14 – Неисправен клапан управления воздухом или его цепи.

15 – Неправильный сигнал (или его нет) с «минуса» катушки зажигания.

16 – Неисправен инжектор или его цепи.

17 – Неправильный сигнал с датчика скорости.

20 – Неисправна цепь зажигания.


23 – Неисправен шок-сенсор или его цепи.


30 – Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал А).

31 – Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал В).


41 – Нет подогрева датчика кислорода.

43 – Нет управления подачей топлива.


Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Система диагностики японских автомобилей «Mazda» \ «Мазда»

Для самодиагностики двигателей фирмы «Mazda»  \ «Мазда» надо в диагностическом разъеме проволочной перемычкой перемкнуть выводы TEN и GND (корпус). Этот разъем обычно находится в моторном отсеке возле аккумулятора или возле задней перегородки моторного отсека.

Коды неисправностей двигателей и автоматических коробок передач фирмы «Mazda»  \ «Мазда»

Код – Неисправность.

1 – Нет импульсов с «минуса» катушки зажигания.

2 – Нет сигнала включения нейтральной передачи.

3 – Неправильный сигнал датчика положения (в трамблере).

6 – Неисправен датчик скорости или его цепи.

8 – Неисправен датчик потока всасываемого воздуха или его цепи.

9 – Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.

10 – Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи.

11 – Цепи датчика температуры впускного коллектора.

12 – Неисправен TPS или его цепи.

14 – Неисправен вакуум-сенсор или его цепи.

15 – Напряжение датчика кислорода менее 0,55 В.

17 – Сигнал датчика кислорода не меняется.

25 – Неисправен соленоид регулятора давления или его цепи.

26 – Неисправен клапан емкости для улавливания паров бензина.

27 – Неисправен соленоидный клапан системы вентиляции бензобака или его цепи.

34 – Неисправен клапан ISC или его цепи.

55 – Неисправен датчик импульсов генератора.

60 – Неисправен соленоид плунжера 1–2 или его цепи.

61 – Неисправен соленоид плунжера 2–3 или его цепи.

62 – Неисправен соленоид плунжера 3–4 или его цепи.

63 – Неисправен соленоид плунжера системы блокировки (Lock-up) или его цепи.


Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Система диагностики японских автомобилей «Subaru» / «Субару»

Для диагностики автомобилей «Subaru» / «Субару» используются три типа кодов. Тип 08а – для диагностики двигателя, автоматической коробки передач и системы управления подушками безопасности. Тип 08b используется для диагностики блока управления трансмиссией. Тип 08с – для диагностики системы ABS.

Коды неисправностей двигателей фирмы «Subaru» / «Субару»

Код – Неисправность.

11 – На блок EFI идут неправильные (или их нет) импульсы от датчика оборотов коленвала.

12 – Проблемы в цепях управления стартером.

13 – На блок EFI идут неправильные (или их нет) импульсы от датчика распредвала (от датчика положения коленвала).

14 – Дефекты в инжекторах или в их цепях управления (у 4-цилиндровых и 3-цилиндровых двигателей) или неисправен инжектор № 1.

14 – Дефекты в пятом или шестом инжекторах или в их цепях управления (у 6-цилиндровых двигателей).

15 – Неисправны первый и второй инжекторы или цепи их управления (у 6-цилиндровых двигателей) или инжектор № 2 у 4-цилиндрового двигателя.

16 – Неправильный сигнал в цепи управления инжектором № 3 у 4-цилиндрового двигателя.

17 – Неправильный сигнал в цепи управления инжектором № 4 у 4-цилиндрового двигателя.

21 – Неисправен датчик температуры двигателя или его цепи управления.

22 – Неисправен шок-сенсор или его цепи.

23 – Обрыв или замыкание в датчике расхода воздуха или в его цепи.

24 – Неисправен мотор принудительного холостого хода или его цепи.

25 – Неисправны третий и четвертый инжекторы или их цепи (у 6-цилиндровых двигателей).

31 – Обрыв или замыкание в TPS или его цепях.

32 – Неисправен датчик кислорода или его цепи.

33 – Неисправен датчик скорости или его цепи.

34 – Неисправен соленоид управления системы EGR или его цепи.

35 – Неисправен соленоид вентиляции паров бензина или его цепи.

41 – Бедная топливная смесь.

42 – Неисправен TPS (датчик холостого хода) или его цепи.

44 – Неисправен клапан управления турбиной или его цепи.

45 – Неисправно реле «кик-дауна» или его цепи.

49 – Неисправен вакуум-сенсор или его цепи.

51 – Нет сигнала о включении нейтральной передачи.

52 – Нет сигнала о включении «паркинга» или ручного тормоза.

55 – Проблемы с датчиком температуры выхлопных газов.

61 – Включатель «паркинга» постоянно открыт или обрыв в его цепях.

Код неисправности типа 08а выглядит так: после включения зажигания идут широкие импульсы (1,2 с), количество которых совпадает с числом десятков в обозначении кода. Потом идет серия коротких (0,2 с) импульсов, количество которых совпадает с числом единиц кода. Например, код 23 – это сначала два широких импульса (1,2 с) с паузой между ними в 0,2 с. Затем еще короткая пауза (0,2 с) и три коротких импульса продолжительностью по 0,2 с с такой же паузой между каждым импульсом. После того как один код передан, идет длинная (1,8 с) пауза, и начинает передаваться следующий код. Все коды передаются в порядке возрастания. Когда заканчивается весь список, он повторяется сначала.

Код неисправности типа 08b аналогичен коду трансмиссии фирмы  «Nissan» / «Ниссан». Код неисправности типа 08с такой же, как в типе 08а, только продолжительность пауз другая и перед каждым числом идет стартовый импульс.

Для вызова режима самодиагностики на большинстве моделей фирмы «Subaru» достаточно снизу под панелью приборов со стороны водителя соединить между собой два свободно висящих одиночных разъема («папу» и «маму»). Если там под щитком приборов на жгуте висит две пары разъемов, то соединение одной пары (обычно зеленого цвета) включает режим вызова памяти, а соединение другой пары (обычно черного или белого цвета) включает режим текущей диагностики. Соединение сразу обоих разъемов вызывает, как и отсоединение аккумулятора, стирание памяти.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Система диагностики в автомобилях «Mitsubishi» / «Мицубиси»

Прочесть коды неисправностей автомобилей фирмы «Mitsubishi» / «Мицубиси» можно с помощью специального диагностического оборудования или используя вольтметр. В салоне автомобиля под панелью рядом с предохранителями есть 11-штырьковый разъем. Подключая к лепесткам этого разъема вольтметр, можно диагностировать различные системы автомобиля. На разных моделях могут присутствовать и другие специальные разъемы для диагностики сканерами разных фирм, но этот 11-штырьковый есть почти у всех машин фирмы «Mitsubishi». Бывает, что в разъеме не во все гнезда вставлены лепестки контактов, но это говорит лишь о неполной «компьютеризации» данного автомобиля. Для вызова кодов к двум лепесткам диагностического разъема надо подключить вольтметр (диапазон 15 В) и включить зажигание. Стрелка вольтметра начнет выдавать двухзначные коды неисправности (тип 11). Если в автомобиле все исправно, это будет просто последовательность импульсов длительностью 1,5 с с такой же паузой между ними. Если имеется какая-то неисправность (в памяти компьютера зафиксирован определенный код), то 3 с спустя после включения зажигания прибор зарегистрирует широкие импульсы (по 1,8 с) с коротким интервалом между ними (0,5 с). Количество таких импульсов совпадает со значением десятков в двухзначном числе кода. Затем идут 2-секундная пауза и короткие импульсы по 0,5 с с такой же паузой между ними. Количество этих импульсов совпадает со значением единиц в обозначении кода. Например, код 24 выглядит так: пауза (3 с) – один широкий импульс (1,5 с) – пауза (0,5 с) – второй широкий импульс (1,5 с) – пауза (2 с) – один короткий импульс (0,5 с) – пауза (0,5 с) – второй короткий импульс (0,5 с) – пауза (0,5 с) – третий короткий импульс (0,5 с) – пауза (0,5 с) – четвертый короткий импульс (0,5 с). Все коды, присутствующие в памяти компьютера, демонстрируются по очереди в порядке возрастания.

Коды неисправностей двигателей фирмы «Mitsubishi» / «Мицубиси» (тип 11)

Код – Неисправность.

11 – Неисправен блок EFI.

12 – Неправильный сигнал датчика потока воздуха.

13 – Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха.

14 – Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки.

21 – Неправильный сигнал датчика температуры двигателя.

22 – Неправильный сигнал датчика положения коленвала (неисправность в трамблере).

23 – Неправильный сигнал датчика положения верхней мертвой точки (неисправность в трамблере).

24 – Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля.

25 – Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе.

36 – Неправильный сигнал опережения зажигания.

41 – Неисправен инжектор.

Непрерывная серия импульсов – Все исправно.


Для вызова кодов двигателя вольтметр надо подключить к выводам 1 и 12. Выводы 6 и 12 обеспечивают вызов кодов компьютера трансмиссии. Управление подвеской – выводы 12 и 3, а коды системы ABS вызываются через выводы 12 и 4. Вывод 12 заземлен на корпус автомобиля, поэтому один щуп вольтметра можно подключать прямо к кузову.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко


Система диагностики в автомобилях фирмы «Isuzu» / «Исудзу»

Система диагностики автомобилей фирмы «Isuzu» / «Исудзу», очень похожа на систему диагностики фирмы «Toyota» / «Тойота». В зависимости от модели автомобиля надо добраться до блока EFI и найти два провода, свободно висящие от этого блока, разъемы которых подходят друг другу («папа» и «мама» одинарные), и соединить их или найти 3-штекерную рядную «маму», также свободно висящую на конце 3-жильного жгута, и перемкнуть любым проводом вывод 1 и вывод 3. После этого транспарант «check» на панели приборов после включения зажигания будет высвечивать содержание памяти компьютера (код тип 23). Происходит это примерно так же, как и у автомобилей «Toyota». Длительность вспышки – 0,4 с, длительность короткой паузы – 0,4 с, длительность длинной паузы – 1,2 с, длительность паузы между кодами – 3,2 с. Код 24 выглядит так: вспышка – пауза – вспышка – длинная пауза – вспышка – пауза – вспышка – пауза – вспышка – пауза – вспышка. Если записано два кода, то сначала с паузой 3,2 с будет три раза передаваться первый код, потом три раза второй код, потом снова три раза первый и т. д. Стереть память можно, отсоединив аккумуляторную батарею более чем на 30 с, впрочем, это зависит от температуры окружающего воздуха. Чем прохладнее на улице, тем больше секунд требуется для стирания памяти.

Коды неисправностей двигателей фирмы «Isuzu» (тип 05)

Код – Неисправность.

12 – Обороты двигателя менее 200 об/мин или нет сигнала на тахометр.

13 – Неисправен нагреватель датчика кислорода.

14 – Сигнал датчика температуры двигателя закорочен на землю.

15 – Обрыв цепи датчика температуры двигателя.

16 – Неисправен датчик температура воды или его цепи.

21 – Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (нет сигнала о включении холостого хода).

22 – Нет сигнала включения стартера на блок EFI.

23 – Неправильный выходной сигнал коммутатора.

25 – Неправильная работа клапана управления давлением топлива.

26 – Неправильная работа клапана управления угольной канистрой для вентиляции бензобака.

27 – Неисправен транзистор управления вакуумным клапаном (см. код 26).

32 – Неисправна система EGR.

33 – Неисправен топливный инжектор(ы) или его(их) цепи управления.

34 – Неисправен датчик температуры системы EGR или клапан управления EGR.

35 – Обрыв цепей транзистора управления катушкой зажигания.

41 – Неправильный сигнал датчика положения коленчатого вала.

43 – Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки в режиме холостого хода.

44 – Неправильный сигнал датчика кислорода (бедная смесь, низкое напряжение).

45 – Неправильный сигнал датчика кислорода (богатая смесь, высокое напряжение).

51 – Неисправность блока EFI (неправильные импульсы управления инжекторами при данных сигналах от датчика дроссельной заслонки) или обрыв в инжекторе.

52 – Неисправен EFI. Не изменяется опережение угла зажигания.

53 – Неисправен управляющий транзистор клапана управления давлением топлива.

54 – Неисправен коммутатор (выходной транзистор замкнут на корпус).

55 – Неисправность в блоке управления.

61 – Неправильный сигнал датчика расхода воздуха (недостаточный сигнал).

62 – Неправильный сигнал датчика расхода воздуха (избыточный сигнал).

63 – Нет сигнала датчика скорости автомобиля.

64 – Транзистор управления инжектором топлива замкнут на корпус.

65 – Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки при открытой заслонке.

73 – Замыкание в соленоидном клапане управления EGR.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко


Система диагностики в автомобилях фирмы «Nissan» / «Ниссан»

В большинстве автомобилей фирмы «Nissan» / «Ниссан» для того чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала найти. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны 2 (чаще всего) светодиода: красный и зеленый, которые и служат для вывода кодов неисправностей. Красный светодиод выводит десятки, а зеленый единицы числа представленного кода (код типа 07а). Там же на корпусе блока есть переключатель или ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки.

Иногда удается увидеть окошко для светодиодов, не снимая блока EFI, но, может быть, придется проделать это, используя зеркальце и лежа на полу в салоне автомобиля. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки.

Фирма «Nissan» для проверки своих двигателей использует две схемы самодиагностики. На старых моделях для самодиагностики обычно используется двухрежимная схема. Для ее реализации необходимо сделать следующее. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора или передвиньте переключатель. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод, как уже говорилось, обозначает десятки, зеленый – единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза мигнул красный светодиод, потом три раза – зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза – и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза, снова те же коды 23, 24, 31 и так далее до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны остаться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. По-прежнему должны остаться коды 24 и 31, но не обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24 или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2 секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у «Nissan» около суток все помнит и без аккумулятора.

Вторая схема самодиагностики является 5-режимной и применяется на современных автомобилях. Там те же два светодиода и та же ручка, но действовать надо немного по-другому.

Порядок диагностики

1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.

2. Включите зажигание.

3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.

После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем – длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно, против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка – пауза – две вспышки – пауза – три вспышки и т. д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до высшего и т. д.

Режим 1 – проверка датчиков выхлопных газов.

Режим 2 – проверка состава топливной смеси.

Режим 3 – самодиагностика (вызов памяти).

Режим 4 – проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т. д.).

Режим 5 – диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

Предлагаемые далее коды применяются только в режимах 3 и 5. Если во время любого режима выключить зажигание, а потом снова его включить, установится режим 1. Если вы войдете в режим 3, прочтете коды, а затем перейдете из него в режим 4, память сотрется. Она, как указывалось выше, сотрется и при снятии аккумуляторной батареи более чем на 24 часа.

Если двигатель не запускается, то, прежде чем смотреть коды, покрутите его стартером не менее 2 секунд. И если причиной неисправности является электроника, то система самодиагностики определит неисправность.

Также на некоторых моделях «Nissan» на щитке приборов может быть лампочка с изображением двигателя или с надписью «check» (как у «Toyota»), и тогда она может служить для индикации кодов (код тип 07b), но немного не так, как у «Toyota», где все вспышки имеют одинаковую длительность. У «Nissan» код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 с) – пауза (0,9 с) – две короткие вспышки (по 0,3 с с паузой 0,3 с,); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 с с паузой 0,6 с) – пауза (0,9 с) – три короткие вспышки (0,3 с с паузой 0,3 с). Пауза между кодами составляет 2,1 с.


Коды неисправностей двигателей фирмы «Nissan» / «Ниссан» (тип 07)

Код – Неисправность.

11 – Неправильный сигнал с датчика вращения коленвала.

12 – Неправильный сигнал с датчика потока воздуха («считалка» воздуха).

13 – Неправильный сигнал с датчика температуры двигателя.

14 – Неправильный сигнал с датчика скорости автомобиля.

21 – Неправильный сигнал с датчика управления катушкой зажигания.

22 – Неисправны цепи управления топливным насосом.

23 – Неправильный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (включатель холостого хода).

25 – Неисправен мотор принудительного повышения оборотами холостого хода или его цепи.

31 – Неисправен блок EFI или цепи управления кондиционером.

32 – Неисправны цепи управления клапаном EGR или сам клапан EGR.

33 – Неправильный сигнал датчика кислорода.

34 – Неправильный сигнал от шок-сенсора (датчика детонации).

35 – Неправильный сигнал от датчика температуры выхлопных газов.

41 – Неисправен датчик температуры воздуха или его цепи.

42 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS).

43 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS).

44 – Блок EFI работает нормально.

45 – Неправильное управление инжекторами.

51 – Неисправны инжекторы или их цепи.

54 – Неисправны цепи от блока управления коробкой-автоматом.

55 – Нет неисправностей в вышеперечисленных цепях.

Если автомобиль фирмы «Nissan» имеет электронное управление автоматической коробкой передач, то для прочтения на панели приборов кодов неисправностей необходимо включить режим самодиагностики. В зависимости от того, как укомплектован автомобиль, надо выполнить одну из трех последовательностей действий.

Первый вариант.

1. Прогрейте двигатель.

2. Выключите зажигание.

3. Переключатель выбора режимов работы коробки (А/Т MODE), на котором написано «POWER – AUTO – HOLD», установите в положение «AUTO».

4. Включите «О/D».

5. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».

6. Включите зажигание. Подождите 2 секунды.

7. Выключите зажигание.

8. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».

9. Выключите «О/D».

10. Включите зажигание и подождите 2 секунды.

11. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».

12. Включите «О/D».

13. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».

14. Выключите «О/D».

15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.

16. После приведенной выше процедуры лампочка на щитке приборов начнет выдавать код неисправности (тип 7с).

Второй вариант.

1. Прогрейте двигатель.

2. Выключите зажигание.

3. Включите «О/D».

4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».

5. Включите зажигание.

6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «О/D».

7. Выключите зажигание.

8. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».

9. Выключите «О/D».

10. Включите зажигание.

11. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».

12. Включите «О/D».

13. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».

14. Выключите «О/D».

15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.

16. Включите «О/D».

17. По миганию лампочки «О/D» определите, какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.

Третий вариант.

1. Прогрейте двигатель.

2. Выключите зажигание.

3. Выключите «О/D».

4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».

5. Включите зажигание.

6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «А/Т».

7. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».

8. Включите «О/D».

9. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».

10. Выключите «О/D».

11. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.

12. По миганию лампочки «А/Т» определите, какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.

Коды неисправностей автоматических коробок передач фирмы «Nissan» / «Ниссан»

Код – Неисправность.

1 – Неисправен датчик вращения или его цепи.

2 – Неисправен датчик скорости или его цепи.

3 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи. У дизельных двигателей – датчик положения рычага подачи топлива.

4 – Неисправен соленоид вала «А» или его цепи управления.

5 – Неисправен соленоид вала «В» или его цепи управления.

6 – Неисправен соленоид включения «O/D» или его цепи управления.

7 – Неисправен соленоид управления (или его цепи) системой блокировки (Lock-up).

8 – Нет питания на блок управления или неисправны цепи датчика температуры «Dexron».

9 – На блок управления не приходит сигнал от «минуса» катушки зажигания (нет информации о вращении двигателя).

10 – Неисправен соленоид линии давления или его цепи.

Теперь о том, как читать код 7с. После его запуска, вне зависимости от того, есть в памяти компьютера коды неисправностей или нет, контрольная лампочка загорится на 2 с (стартовый импульс) и погаснет. Далее, если кодов неисправностей нет, будут следовать короткие (0,1 с) импульсы с небольшой паузой (0,9 с). Этих коротких импульсов, в зависимости от типа коробки передач, будет 10 или 11, после чего снова последует длинный стартовый импульс (2 с) и снова серия коротких. И так до тех пор, пока не разрядится аккумулятор. Если же в памяти компьютера будет неисправность с кодом, например 5, то пятый импульс в каждой серии коротких импульсов будет длиннее остальных (0,6 с вместо 0,1 с).

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Система диагностики в автомобилях фирмы «Toyota» / «Тойота»

В автомобилях фирмы «Toyota» / «Тойота» есть диагностические разъемы, которые называются DLC 1 и DLC 2 (Data Link Connector) и DLC 3, который представляет информацию в стандарте OBD-II, но о нем в конце этой главы. DLC 1 обычно представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано «diagnostic». На этот разъем выводятся наиболее значимые сигналы и напряжения от электронных блоков управления (компьютеров) различных систем (двигатель, автоматическая коробка передач, система ABS и т. д.) для быстрого подключения диагностирующих приборов. На этот же разъем выводится провод от компьютера, заземлив который на корпус можно включить режим самодиагностики. Данные этой самодиагностики, например для двигателя, выводятся через лампочку «check» на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки «check» есть лампочка с изображением двигателя, это одно и то же. Имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали или желтая лампочка аварии турбонаддува. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку «O/D» (но это может быть и лампочка «power» или «A/T check»), а неисправности систем ABS, TRC, SRS через соответствующие контрольные лампочки.

Разъем DLC 2 находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию (его корпус круглый), поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы, что и DLC 1. Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу.

На старых моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему DLC 1 (с надписью «diagnostic»). Разъема DLC 2 в этом случае нет.

Для самодиагностики своих автомобилей фирма «Toyota» использует два типа кодов. Первый – тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами: ширина импульса – 0,5 с; пауза между импульсами – 0,5 с; пауза между десятками и единицами – 1,5 с; пауза между кодами – 2,5 с; пауза между сериями кодов – 4,5 с. Второй тип кода, используемый фирмой «Toyota», – тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие: ширина импульса – 0,5 с; пауза между импульсами – 0,5 с; пауза между кодами – 2,5 с; пауза между сериями кодов – 4,5 с.

Для того чтобы диагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля и, найдя пластиковую коробочку с надписью «diagnostic», откройте ее крышку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы ТЕ1 и Е1. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки «check» и «O/D» начнут моргать (не у всех моделей). Если лампочки непрерывно и часто моргают (вспышка – 0,5 с, пауза – 0,5 с) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано. Если лампочка «check» моргает непрерывно с интервалом 4,5 с, значит, в автомобиле используется код тип 10, и в памяти компьютера также не зафиксировано никаких неисправностей. Если лампочка моргает так: вспышка – пауза – вспышка – длинная пауза – вспышка, – значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка – длинная пауза – вспышка – пауза – вспышка, – то код 12 и так далее.

Если вы не уверены, что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики Е1 – это корпус. Если взять «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда при включенном зажигании вы попадете на ТЕ1, лампочка «check» сначала погаснет, а потом начнет моргать. Таким образом, можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «check», не рискуя при этом что-нибудь сжечь, так как используется «контролька», а для срабатывания системы самодиагностики достаточно даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов.

Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)

Код – Неисправность.

11 – Нет питания на блок EFI.

12 – Нет сигнала от датчика оборотов коленчатого вала двигателя.

13 – Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин или нет сигнала от датчика оборотов вала ТНВД (у дизельных двигателей).

14 – Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки № 1 (если их две), у дизельного двигателя неисправен клапан опережения впрыска топлива.

15 – Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания № 2.

16 – Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем.

17 – Неправильный сигнал от датчика положения распредвала № 1.

18 – Неправильный сигнал от датчика положения распредвала № 2.

21 – Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода.

22 – Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW).

23 – Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA).

24 – Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA).

25 – Слишком бедная смесь (по данным датчика кислорода).

26 – Слишком богатая смесь (по данным датчика кислорода).

27 – Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей).

28 – Неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода).

29 – Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей).

31 – Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор).

32 – Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха или компенсирующего резистора у ТНВД с электронным управлением.

34 – Неисправен наддув.

35 – Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор).

38 – Недостаточный сигнал с датчика температуры «Dexron» в автоматической коробке передач.

39 – Неисправен датчик температуры топлива или его цепи.

41 – Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

42 – Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра).

43 – Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем.

46 – Неисправен соленоидный клапан № 4 или его цепи в автоматической коробке передач.

47 – Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи.

48 – Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха.

51 – Нет сигнала холостого хода от TPS.

52 – Неправильный сигнал от шок-сенсора (если их два, то от левого или от переднего).

53 – Проблемы в цепях управления шок-сенсорами (опережение зажигания).

55 – Неправильный сигнал от шок-сенсора (если их два, то от правого или от заднего).

61 – Неисправен главный датчик скорости или его цепи.

62 – Неисправен соленоидный клапан № 1 или его цепи в автоматической коробке передач.

63 – Неисправен соленоидный клапан № 2 или его цепи в автоматической коробке передач.

64 – Неисправен соленоидный клапан № 3 или его цепи в автоматической коробке передач.

65 – Неисправен соленоидный клапан № 4 или его цепи в автоматической коробке передач.

67 – Неисправен датчик включения O/D или его цепи.

71 – Неисправна система управления EGR.

72 – Неисправен соленоид отсечки топлива.

77 – Неисправен соленоид управления давлением или его цепи в автоматической коробке передач.

78 – Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи.

81 – Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1.

82 – Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1.

84 – Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2.

85 – Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3.

86 – Неисправен датчик оборотов двигателя.

88 – Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач.

89 – Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC.

99 – Кодов неисправностей нет.


Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы «Toyota» (тип 10)

Код – Неисправность.

1 – Норма.

2 – Неправильный сигнал датчика потока всасываемого воздуха или, если его нет, датчика давления во впускном коллекторе.

3 – Неправильный сигнал от коммутатора.

4 – Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

5 – Неправильный сигнал датчика кислорода или неисправен компенсирующий резистор на корпусе ТНВД.

6 – Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя (датчик оборотов вала ТНВД).

7 – Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки.

8 – Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха.

9 – Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля.

10 – Нет сигнала включения стартера.

11 – Неисправность переключателя нейтрального положения в автомате.

12 – Нарушена синхронизация между датчиками оборотов.

13 – Оборвана цепь клапана опережения впрыска ТНВД с электронным управлением.

Для того чтобы стереть память компьютера, согласно инструкциям к некоторым автомобилям, необходимо вынуть предохранитель «haz-horn» (через первый предохранитель питаются «аварийка» и звуковой сигнал), по другим – «stop» (через него питаются сигналы «стоп»), по третьим – EFI. Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, часах, климатической установке. Кроме того, если автомобиль моложе 1998 г., отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем. Это случается с очень «умными» автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения. Поэтому попробуйте сначала все-таки вынуть перечисленные предохранители и проверить, очищена ли память.

Порядок диагностики систем ABS и TRC

1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.

2. Откройте крышечку разъема диагностики DLC 1 (под капотом автомобиля) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например MR-2, перемычки в DLC 1 нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) ABS.

3. Поставьте в DLC 1 между выводами ТС и Е1 проволочную перемычку.

4. По мигающей лампочке «ABS» прочтите коды неисправностей.

5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 раз или более в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунды.

6. Уберите проволочную перемычку с DLC 1 и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) ABS.


Таблица двухзначных кодов системы ABS и TRC автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)

Код – Неисправность.

11 – Обрыв в цепи реле соленоида.

12 – Короткое замыкание в цепи реле соленоида.

13 – Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса.

14 – Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса.

15 – Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC).

16 – Замыкание в цепи питания реле соленоида.

17 – Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC).

18 – Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC).

21 – Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR).

22 – Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL).

23 – Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR).

24 – Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL).

25 – Обрыв или замыкание в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC).

26 – Обрыв или замыкание в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC).

27 – Обрыв или замыкание в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC).

31 – Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса.

32 – Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса.

33 – Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса.

34 – Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса.

35 – Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов.

36 – Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов.

37 – Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес.

41 – Напряжение питания меньше 9,5 В или больше 16,2 В.

43 – Неисправен датчик замедления.

44 – Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи.

45 – Обрыв в TPS или в его цепях.

46 – Короткое замыкание в TPS или в его цепях.

47 – Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи.

48 – Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC.

49 – Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC).

51 – Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи.

53 – Нет управления мотором насоса.

54 – Нет управления мотором насоса.

55 – Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня.

56 – Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления.

57 – Неисправен датчик давления.

58 – Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC).

61 – Нет питания блока управления системой TRC (TRAC).

62 – Нет сигнала от одного из датчиков оборотов.

71 – Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса.

72 – Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса.

73 – Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса.

74 – Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса.

75 – Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса.

76 – Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса.

77 – Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса.

78 – Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса.

79 – Неисправен датчик замедления или его цепи.


Если системы ABS и TRC исправны, следует провести диагностику их датчиков скорости. Для этого надо сделать следующее.

1. Включите зажигание. Лампа «ABS» должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, провода и разъемы, целостность лампы.

2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме DLC 1 с помощью вспомогательного провода соедините контакты Е1 и ТS. Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа «ABS» должна моргать 4 раза в секунду.

3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/ч. Если лампа «ABS» по-прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.

4. Остановите машину. Удалите перемычку между ТS и Е1. Установите перемычку между контактами Е1 и ТС. Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).

5. Очистите память.


В заключение описания кодов фирмы «Toyota» следует отметить, что фраза «нет связи» совсем не означает, что где-то оборван провод или не вставлен какой-то разъем. Очень часто связь между блоками осуществляется через какой-нибудь датчик.

Ремонт японского автомобиля

Автор текста: Сергей Корниенко

Автомобили Японии с дизельным двигателем - обзор особенностей

Мнения о дизельных автомобилях обычно расходятся. От полного неприятия до полного восторга. Восторг обычно у тех владельцев дизельных машин, дизели которых новые или почти новые. Остальные же владельцы дизелей, помучившись с ними одну зиму, становятся ярыми сторонниками "зажигалок". Стараясь быть объективными, рассмотрим достоинства и недостатки дизелей. Итак, достоинства.

  • доступность топлива
  • экономичность: удельный расход топлива процентов на двадцать ниже, чем у бензиновых двигателей
  • эластичность: на подъемах вам не обязательно переключать передачу на низшую, даже при снижении оборотов двигателя, момент на колесах почти не снижается, и вы можете продолжать “тянуть" на повышенной. Другими словами, "плясать" на педалях и дергать ручку переключения передач можно гораздо реже, чем это пришлось бы делать на бензиновой машине, при этом скорость автомобиля практически неизменна.
  • надежность: нет целой системы зажигания с ее свечами, проводами и "электричеством"

Теперь ряд недостатков (хотя некоторые недостатки, пожалуй, более существенны для женщин, но это не позволяет совершенно их игнорировать).

  • присутствие в салоне автомобиля запаха дизельного топлива:
  • повышенные шум и вибрация в салоне:
  • худшая (по сравнению с бензиновыми двигателями) динамика разгона;
  • сложности в ремонте;
  • высокая требовательность дизельного двигателя к качеству масла и топлива. Это связано с тем, что дизели изготовлены более точно, чем бензиновые двигатели. Вот и изнашиваются очень быстро гильзы в цилиндрах и плунжерные пары. В результате все приобретает бочкообразную форму; естественно, снижается компрессия и давление впрыска. Двигатель заводится с трудом и дымит. Высокая требовательность дизельных двигателей к качеству масла и топлива - это их самый главный недостаток. Из практики следует, что подержанный дизельный автомобиль больше двух зим нормально обычно не работает. Если двигатель будет совсем новый, и вы его будете аккуратно эксплуатировать, то, может быть, машина прослужит вам года три-четыре, но вряд ли больше. Есть мнение, что вся экономия на топливе для владельца дизельной машины сводится на нет дорогим ремонтом.


Вообще, дизели японского производства весьма разнообразны по конструкции и интересны по техническим и технологическим решениям. Можно даже сказать, что японская техника имеет свой собственный "стиль", отличающий ее от конкурентов из Европы. В одной из статей мы отметили. например, меньшие запасы прочности отдельных деталей японских дизелей. Но «меньшие» — это не значит «недостаточные». Просто японские дизели технически более совершенны, спроектированы рациональнее и в эксплуатации демонстрируют высокие надежность и моторесурс. Правда, когда они попадают в неумелые руки, то нередко быстро выходят из строя. Но, как известно, неумелые руки — зло даже для их обладателя.

Японские инженеры по части конструкторских решений дизельных моторов довольно консервативны. К примеру, некоторые модели дизелей выпускаются в течение 15 и более лет без серьезных изменений, а последние новинки в дизелестроении. такие как электронное управление топливоподачей, иногда внедряются на несколько лет позже, чем в Европе. Да и не стоит забывать, что топливная аппаратура японских дизелей выпускается тремя фирмами — Diesel Kiki Nippon Densel и Zexel по лицензии фирмы Bosch. Правда, при сохранении ряда общих узлов и деталей она все же заметно отличается от немецкого «оригинала». Например, форсунки и распылители японских моторов обычно раза в полтора меньше европейских аналогов.

Остановимся на самых распространенных в России двигателях, исключив, к примеру, редкие экземпляры фирм Toyota (дизели 12Н, В, 1KZ) и Daihatsu, а также дизели фирмы Isuzu. Не забывайте при этом, что, в отличие от европейских, японские дизели, как и автомобили, имеют разные модификации для внутреннего рынка и для экспорта.

Фирмы Honda, Subaru и Suzuki, выпускают только бензиновые моторы.

Дизели фирмы Тоуоtа

Двигатели моделей 1С (1.8 л) атмосферный и 2С (2.0 л) атмосферный и с турбонаддувом устанавливались на модели малого класса Corsa, Corolla, Carina, Sprinter и микроавтобусы Lite Асе, Town Асе. Эти моторы — верхневальные с непосредственным приводом клапанов через толкатели с регулируемым шайбами зазором (такая конструкция наиболее часто встречается у дизелей всех японских фирм).

Привод газораспределительного механизма и ТНВД у моторов 1С и 2С осуществляется зубчатым ремнем. Топливная аппаратура Diesel Kiki. Из интересных особенностей топливной системы не только их двигателей, но и вообще всех японских автомобилей, можно отметить необычную конструкцию форсунок. Они не имеют штуцеров для присоединения резиновых шлангов обратного слива излишков топлива (на жаргоне механиков — «обраток»), а соединены между собой единой металлической трубкой, уплотняемой алюминиевыми кольцами и крепящейся к форсункам гайками. При правильном и своевременном техобслуживании такая система герметичнее и надежнее традиционной «европейской», а сама форсунка намного проще и дешевле в производстве. Однако если металлическая трубка "обратки" давно не снималась, то почти наверняка она будет сломана при демонтаже из-за «прикипания» к форсунке.

Из эксплуатационных особенностей двигателей 1С и 2С можно отметить довольно высокую надежность механизма газораспределения — случаи разрушения зубчатого ремня редки и связаны обычно с грубым нарушением сроков его замены, Результат печален: гнутся клапаны, почти всегда ломается распредвал. а направляющие втулки клапанов получают трещины.

Двигатели 2L (2.4 л) атмосферный, 2LT (2,4 л) турбодизель и 3L (2.8 л) атмосферный и турбодизель — одни из наиболее распространенных. Эти моторы устанавливаются на автомобили Hi-Ace, Hi-Lux, Camn, 4-Ranner. Landcruiser. Кстати, известные мелкосерийные образцы российских УАЗ, ГАЗ-31092. 3110 с двигателем 3L, который устанавливается на них одной из нижегородских фирм. Двигатели этой серии, как и предыдущей, тоже вихрекамерные верхневальные с непосредственным приводом клапанов цилиндрическими толкателями с регулировкой зазора шайбами. Отметим также простоту их конструкции, надежность, отсутствие конструктивных дефектов, доступность для обслуживания и ремонта специалистами даже не слишком высокой квалификации. Пожалуй, это действительно оптимальный выбор для российских автомобилей, особенно атмосферные модификации.

На автомобилях Landcruiser устанавливают также рядные шестицилиндровые дизели объемом 4,2 л. Такие моторы имеют несколько принципиально разных модификаций, среди которых самый простой и надежный — вихрекамерный дизель 1HZ без турбонадаува. Этот двигатель — верхневальный с непосредственным приводом клапанов толкателями и регулировкой зазора шайбами. Привод механизма газораспределения и ТНВД выполнен несколько необычно: от шестерни коленчатого вала через паразитную шестерню приводится ТНВД, а от последнего зубчатым ремнем осуществляется привод распредвала. Такая конструкция существенно снижает нагрузку на зубчатый ремень за счет исключения из его функции привода ТНВД. Правда, при этом повышаются нагрузки на шестерни и их оси, что при использовании низкокачественного масла приводит к быстрому износу этих деталей. Для увеличения жесткости блока цилиндров коренные крышки подшипников коленвала дизеля 1HZ выполнены в виде единой "плиты", представляющей собой нижнюю часть блока. Еще одной особенностью моторов 1HZ является наличие у стандартных вкладышей нескольких размерных групп (5 для шатунных и 5 для коренных вкладышей). При замене стандартных вкладышей надо устанавливать новые той же группы, чтобы точно выдержать оптимальный зазор в подшипниках.

Двигатели 1HD-T и 1HD-FT аналогичны по конструкции блока цилиндров двигателю 1HZ, но имеют непосредственный впрыск топлива, а двигатель 1HD-FT — еще и четырехклапанное газораспределение. Оба двигателя с турбонаддувом, топливные насосы — обычные, с механическим управлением подачей. Двигатели очень требовательны к качеству топлива и масла: несмотря на большой ресурс, нередки случаи попадания в капитальный ремонт моторов этой серии с небольшим пробегом из-за задиров в поршневой группе, Атмосферным вихрекамерным двигателям 1HZ это свойственно в гораздо меньшей степени. Кстати, отсюда следует наша однозначная рекомендация: при покупке автомобилей Landcruiser для России простой мотор намного предпочтительнее турбонаддувного и особенно 24-клапанного с точки зрения надежности и долговечности.

Хотелось бы предостеречь от покупки дизельных машин, двигатели которых имеют электронное управление топливным насосом высокого давления, таких как "Toyota 2L-TE", "Toyota 2L-THE". Эти "электронные" насосы высокого давления очень требовательны к качеству дизельного топлива. Так же как и машины с бензиновыми двигателями, у которых непосредственный впрыск ("Toyota D4", "Mitsubishi GDI") требовательны к качеству бензина. Хотя технические характеристики у этих двигателей конечно выше, чем у традиционных.

Дизели фирмы Nissan

Эта фирма, так же как и Toyota, выпускает полную гамму двигателей — от 1.7 л до рядных «шестерок» 4.2 л (есть и большего объема, но это уже не для легковых автомобилей). Дизели СD77и CD20 объемом 1.7 л и 2.0 л соответственно применяются на автомобилях малого класса Sunny, Аltеrа, Primera. Двигатель CD17 Q настоящее время не выпускается, Оба мотора вихрекамерные верхневальные с прямым приводом клапанов и регулируемыми шайбами клапанными зазорами. Привод ГРМ зубчатым ремнем, а ТНВД приводится отдельным зубчатым ремнем. Моторы этой серии не имеют выраженных конструктивных особенностей и недостатков. Средний ресурс их около 200 тыс. км. У двигателя CD20 разных лет выпуска имеются отличия в головке блока, приносящие большие проблемы при поиске нужных запчастей. Особенно это относится к прокладкам головки блока их легко перепутать и даже установить не ту, которую надо.

Двигатель LD20— довольно "древний" агрегат, устанавливавшийся в разные годы на автомобили Bluebird и микроавтобусы Vanette. Это верхневальный вихрекамерный двигатель с ременным приводом распредвала и ТНВД. На части моторов применен привод распредвала двухрядной цепью, а привод ТНВД — зубчатым ремнем. Такая конструкция дороже, но надежнее. На моделях Bluebird устанавливалась также модификация с наддувом, Из регулировочных особенностей дизелей Nissan надо отметить следующее. У двигателей с единым ремнем привода ТНВД и ГРМ меткам на шкивах соответствуют метки не на корпусных деталях, а на зубчатом ремне. На старом ремне эти метки, естественно, стерты, поэтому без применения нового ремня осуществить правильную установку фаз газораспределения и впрыска может только очень опытный механик. Цена ошибки велика — чаще всего это будет поврежденная головка блока.

Дизель LD28— рядная "шестерка", аналогичная по конструкции LD20. но с цепным приводом ГРМ и ременным приводом ТНВД. Этот мотор выпускается как с турбонаддувом, так и без него. Особенность двигателя — рядный ТНВД фирмы Nippon Denso. обычно не применяемый японцами на легковых автомобилях. А устанавливался этот дизель в основном на легковые Laurel и Сеdriс.Семейство двигателей TD23, TD25 и TD27T объединяет моторы, аналогичные по конструкции, но различающиеся по объему (соответственно 2.3, 2.5 и 2.7 л). Эти дизели устанавливались на микроавтобусы Urvan, джипы Теrrаnо, Теrrаnо II, Pathfinder. Двигатели данной серии — вихрекамерные, с чугунной головкой блока, нижним расположением распредвала (OHV) и приводом клапанов штангами и коромыслами.Привод распредвала и ТНВД — шестернями.Двигатели довольно надежные, хотя тяжелые и шумные. На последних модификациях Теrrаnо II механический ТНВД заменен на электронный. При этом электронным стало также управление турбокомпрессором и клапаном рециркуляции (EGR).

Двигатель RD28T — рядный вихрекамерный шестицилиндровый объемом 2,8 л, устанавливался в основном на Patrol. В большинстве случаев выпускался с турбонаддувом, атмосферные модификации встречаются очень редко. Двигатель верхневальный (ОНС). с прямым приводом клапанов через гидротолкатели. Привод ТНВД и распредвала — зубчатым ремнем. Вообще это хорошо уравновешенный "тихий" мотор. Топливный насос фирмы Zexel до 1997 года механический, а с 1997 года — с электронным управлением. Метки ТНВД и ГРМ нанесены аналогично двигателю LD20—на ремне ГРМ.

Основные проблемы этого дизеля обычно связаны с головкой блока цилиндров, которая не отличается надежностью, В эксплуатации известны даже случаи, когда из-за сильного износа фасок клапанов и последующей посадки на упор плунжеров гидротолкателей «зависали» клапаны, и происходило резкое падение компрессии. Тем не менее, надо заметить, что повреждения головки нередко вызываются неисправностями топливной системы, охлаждения или несвоевременным техобслуживанием.

Двигатель SD33T— вихрекамерный турбодизель объемом 3.3 л, устанавливался на старые джипы Patrol до 1989 г. Реже встречаются безнаддувные модификации этого мотора. Дизель данной серии нижневальный (OHV) с приводом распредвала и ТНВД шестернями. .Применен рядный ТНВД Diesel Kiki. В целом SD33T— надежный неприхотливый силовой агрегат, не имеющий явных недостатков.

Дальнейшим развитием модели является TD42 — рядный вихрекамерный шестицилиндровый атмосферный двигатель объемом 4,2 л. По конструкции он аналогичен: шестеренчатый привод ГРМ и ТНВД, нижнее расположение распредвала (OHV), ТНВД Diesel Kiki распределительного типа. Дизель TD42 устанавливается на Patrol c 1987 г,

Дизели фирмы Mitsubishi

На автомобилях Lancer, Galant, Space Wagon, Delica ставится дизель 4D65 объемом 1.8 л атмосферный и турбодизель. Этот двигатель верхневальный, с приводом ТНВД и ГРМ зубчатым ремнем, а клапанов — коромыслами.
Для повышения уравновешенности и снижения вибраций на нем, как и на других двигателях Mitsubishi (в том числе, бензиновых) применены два балансирных вала, приводимых во вращение отдельным зубчатым ремнем. Несмотря на очень сложную конструкцию, трудно отметить их преимущества по шумности и вибронагруженности по сравнению, например, с двигателями Toyota или Nissan аналогичного объема.

Дизели 4D55, 4D56 — двигатели объемом 2.3 л и 2.5 турбодизели и атмосферные. Устанавливались на микроавтобусы L200, L300 и джипы Pajero, а по лицензии — на корейские Hyundai. По конструкции они похожи на 4D65, но, естественно, значительно больших размеров. Это, пожалуй, самый распространенный у нас двигатель Mitsubishi, который при грамотном и своевременном техобслуживании достаточно надежен и долговечен,. Основные его неисправности — обрыв ремня ГРМ вследствие несвоевременной замены или разрушения подшипника натяжного ролика. "Ломающиеся" коромысла привода клапанов при этом не предохраняют сами клапаны от повреждений. Частой неисправностью этого мотора является заклинивание одного из балансирных валов (чаще верхнего) из-за недостатка смазки. Правда, это обычно проявляется после некачественного ремонта. Вообще же замена втулок балансирных валов с проверкой их посадочных мест при капремонте обязательна. Часто встречаются у этих дизелей трещины и прогары форкамер из-за нарушений регулировок топливной аппаратуры (применена топливная аппаратура фирмы Nippon Denso с ТНВД распределительного типа и механическим управлением).

Одна из последних разработок Mitsubishi — турбодизель 4М40 объемом 2.9 л, с 1993 года устанавливается на микроавтобусы и джипы Pajero. Это вихрекамерный верхневальный двигатель, имеющий шестеренчатый привод ТНВД и привод распредвала цепью от ТНВД. Топливная аппаратура фирмы Zexel, ТНВД распределительного типа с механическим управлением. По надежности дизель 4М40 превосходит 4D56. причем явных недостатков не имеет.


Дизели фирмы Mazda

Самый маленький из них имеет шифр PN. Этот атмосферный вихрекамерный дизель объемом 1.7 л устанавливался на легковые автомобили Mazda 323. Двигатель имеет верхнее расположение распредвала, привод ГРМ и ТНВД зубчатым ремнем, привод клапанов непосредственно через толкатели с регулируемым зазором. Топливный насос Diesel Kiki распределительного типа. На автомобили среднего класса Mazda 626 ставился двигатель RF— вихрекамерный дизель объемом 2.0 л. Это тоже верхневальный двигатель с прямым приводом клапанов и регулируемыми шайбами зазорами. Привод ТНВД и ГРМ — зубчатым ремнем, причем до 1987 г. ТНВД приводился отдельным ремнем, после — общим. Интересной особенностью этих моторов, правда, для моделей внутреннего рынка Японии является применение компрессора наддува с принудительным ременным приводом. Такое решение на дизелях нигде больше не встречается,

Другой атмосферный дизель — модели R2. имеет объем 2.2 л и является одним из самых распространенных, правда, не на автомобилях Mazda, а на корейских, куда он устанавливался по лицензии, А вообще вставился на микроавтобусы Mazda E2200 и Kia Besta, джипы Kia Sportrage и Asia Rocsta. R2, как и RF, вихрекамерный дизель с верхним расположением распредвала, прямым приводом клапанов и с регулировкой зазора шайбами. Привод ГРМ и ТНВД зубчатым ремнем, топливный насос Diesel Kiki распределительного типа с механическим управлением, правда, на некоторые Kia Sportrage устанавливались ТНВД с электронным управлением. В целом это надежный мотор, хотя и чуть шумноватый.

В заключение — о некоторых общих для всех «японцев» особенностях эксплуатации дизелей. Выше мы отметили, что металлические "обратки" всех японских моторов часто повреждаются при снятии. Если их неудачно запаять (что делают на некоторых СТО), то проходное сечение топливопровода может недопустимо сузиться. В этом случае двигатель перестает нормально работать, начинают плавать обороты, пропадает тяга, появляется дым. Данную неисправность обнаружить непросто, хотя она встречается часто. К таким же последствиям приводит и повторное использование алюминиевых уплотнительных шайб под "обратку", если они недопустимо деформированы.

Другой неисправностью, тоже характерной для всех "японцев", является подсос воздуха через насос ручной подкачки топлива — «лягушку», Не стоит ее пытаться ремонтировать — надо сразу менять, При замене распылителей нельзя использовать номера распылителей, не соответствующие каталожным — японские моторы очень чувствительны к правильной регулировке системы топливоподачи. Ну и, конечно, следует соблюдать все рекомендации по срокам замены ремня ГРМ и масла, действующие для любых моторов. Только так можно рассчитывать на высокие надежность и ресурс японского дизеля.