Купить авто с пробегом по частному объявлению: советы эксперта
Итак, объявление о покупке авто сработало, и вам позвонил владелец. Сейчас главное — показать себя технически подкованным: пусть продавец увидит, что вы разбираетесь в эксплуатации и ремонте. Это особенно важно, если машина далеко. Если вы произведёте впечатление эксперта, а продавец на самом деле хочет не продать авто, а попросту втюхать «уставший» экземпляр, требующий капремонта, — при втором, контрольном созвоне он под любым предлогом откажется от встречи. Вы сэкономите и время, и деньги на заведомо бесполезной поездке.
Если же продавец честен, он не исчезнет, а спокойно дождётся вашего второго звонка (обычно через два дня). А вы, уже имея репутацию эксперта, сможете при осмотре найти скрытые дефекты и поторговаться в цене.
Осмотр кузова издалека
И вот вы на месте. Вначале осмотрите машину издалека, не подходя к выбранной «красавице». Постарайтесь не оценивать машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Обратите внимание на следующие моменты.
Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда «выдаст» свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении — в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
Покупать «битую» (аукционная оценка R или RA) машину не рекомендуется. Восстановленный кузов, во-первых, теряет часть своей жёсткости; во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В «выправленном» кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колёс, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова их очень трудно будет установить на место. В-третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате — то фары не горят, то «поворотники»… А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.
Колёса, подвеска и выхлоп
Оцените состояние колёс. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что её пора менять, но и о том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колёс. Это могло произойти в результате давней аварии (в своё время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колёс. Неравномерно изношенная резина — сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным «аппетитом» (если двигатель бензиновый, то это обязательно).
Оцените расстояние от края колеса до арки крыла. Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять «бодренько», то есть высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колёсам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колёса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса должны быть симметричны относительно приборной панели.
Следы былой «любви»
Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нём следы былой «любви». Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней, может быть, и есть, но в целом автомобиль будет ещё хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сиденья в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые — значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И ещё лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных «штучках», которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стёкол и тому подобное. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины-«рабыни», и есть «любовницы». Постарайтесь купить «любовницу».
Общение с продавцом и первые вопросы
Если в результате осмотра издалека никаких явных дефектов не обнаружено и машина по-прежнему для вас привлекательна — начинайте общаться с продавцом. Сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезён и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет.
Осмотр двигателя: до запуска
Осматривая двигатель, пока он ещё заглушен, обратите внимание на следующие моменты.
Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, равно как и весь моторный отсек — все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет — значит, автомобиль били.
Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается — значит, её красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потёк аккумулятор. Аккумулятор потёк потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки, и батарея кипела).
Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя — нигде не должно быть потёков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию «тосола») может стоить очень дорого.
Очень медленно, по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст — значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, то есть двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а «тосол» мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный «тосол» должен вас сразу насторожить.
Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете менять эту помпу. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например Toyota серии «S», имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потёки — возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потёки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблёра, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, а в некоторых моделях — из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора.
То, что не удаётся проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю его работу. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то после её сборки очень трудно избавиться от потёков топлива. Двигатель можно помыть, но если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъёмов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы — всё это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался… Сами по себе потёки не так уж и страшны, но в большинстве случаев они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае — это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода — у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потёки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.
Откройте маслозаливную крышку, осмотрите её, загляните в маслозаливное отверстие. Чёрный нагар — это плохо, это следствие эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжёлых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину: её двигатель уже не «жилец». Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя — всё тёмное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсии. Эмульсия (смесь «тосола» и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это всё равно плохо. Может, двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может, в него залито низкосортное масло… А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.
Запуск двигателя и первые проверки
Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но если его нет — ничего страшного. Малейшие сомнения — отказывайтесь от покупки или отправляйтесь к ближайшей мастерской: там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.
Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну а нет — так нет. Двигатель должен завестись резко, «взрывом», и плавно поднять обороты до прогревных. Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин — в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко — значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того как двигатель завёлся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях (например, Crown Majesta) может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла.
Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите её глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель — лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счёт утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20 °С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду — можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.
При прогреве двигателя не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель — будет с чем сравнить. Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: «Замените свечи, никакой тряски не будет». А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдётся гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой — тогда ремонт будет ещё дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придётся менять распредвал и «стаканчики», а это, считай, новую головку покупать. И наконец, автомобиль готовили к продаже — почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация — это только следствие того или иного события, которое ещё нужно «вычислить», а это тоже будет стоить и порой немало.
Система охлаждения: проверка вентилятора
Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через соты радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности, фирмы Subaru) отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах (Toyota) вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму, возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью всё время после запуска двигателя).
Проверка масла и картерных газов
При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит — нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое — щуп весь в масле (выше меток), и второе — из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке — скорее всего, щуп измеряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, — вероятно, у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.
Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит Dexron-II или Dexron-III, он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять — цвет изменится на морковный. Если же Dexron надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает «сыпаться», то цвет будет коричневым с тёмными включениями (при осыпании дисков), и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах.
Салон: приборы, кнопки и хитрости продавцов
Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло — возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьёзной неисправности, не горит, потому что её просто вынули и на щитке приборов едва просматривается неподсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырёк приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае — для того, чтобы «смотать» счётчик (сегодня это делается на 90 % всех машин). В худшем — чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка CHECK, сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьёзный дефект, так как лампочка CHECK отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы «смотать» счётчик пробега.
Никогда не верьте показаниям счётчика пробега. «Смотать» его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов, — час работы или меньше (с электронными счётчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистёртым педалям и иногда наклейкам в моторном отсеке. «Смотанный» счётчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно, конечно, возможно, но стоит эта «услуга» в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счётчика). Электронные счётчики пробега «смотать» очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходится «гасить» и последнюю цифру. Есть там первая цифра или нет — будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.
Нам встречались автомобили «с парохода», хозяева которых говорили (и счётчики это подтверждали), что пробег машин составляет около 40 000 км. А мы находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовали о том, что зубчатый ремень, например, был заменён после пробега 80 000 км. Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается ещё какими-нибудь фактами. Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счётчика пробега стоят неровно — одна чуть выше, другая чуть ниже… Дело в том, что «сматывают» счётчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки — скорее всего, с пробегом не всё чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить. Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счётчиком пробега (в лучшем случае).
После запуска двигателя все жёлтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет — вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдётся вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить её на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и так далее примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000–1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин невозможно: идёт провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.
Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки «долететь» до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких «провалов» и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.
Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он всё должен знать.
Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения «N» положение «R». После этого проделайте всё то же самое, но включите «D». При исправном «автомате» включение передачи произойдёт примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым едва заметным толчком. Если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый «стояночный тест».
Определение года выпуска
Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину «моложе», совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске («банане»), на глушителе, да и ещё во многих местах. Вообще-то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине, торгующем автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины.
Кузов, зазоры и электрика
Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так — скорее всего, кузов поведён. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерно один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и её ширина по всей длине капота должна быть неизменной.
Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, спросите у продавца, куда это они делись. Без причины ещё ни один предохранитель в японском автомобиле не «сгорел», а причина может быть очень «дорогой
Проверка номера двигателя и документов
Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой. Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или передней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двигателя, стоит ли «родная» табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда для проверки номера двигателя надо его поддомкрачивать и снимать колесо (например, у Toyota Mark II с двигателем 1G-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно и с двигателем всё в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но всё-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО.
Финальная проверка салона и электрики
Попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — чёткое включение всех систем и механизмов.
Включите и настройте радиоприёмник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырёх углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
Осмотр снизу: на что смотреть под машиной
Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течёт из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное — никаким документам верить не следует. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колёс и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости — то есть всё состояние автомобиля.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колёсном диске есть отверстия, попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нём не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий — скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.
Горькая правда: примеры из практики
К сожалению, никакие проверки не дают стопроцентной гарантии того, что вас не обманут при покупке автомобиля. В качестве примера приведём несколько случаев, когда покупатель, который вроде бы всё проверил, был обманут.
При покупке дизельного автомобиля Toyota Vista проверяли, как запускается двигатель, но только в тёплом его состоянии. Утром же, хотя температура воздуха была не ниже +5 °С, этот двигатель не завёлся, хотя, повторяем, горячий он заводился вполне прилично.
В недавно купленном автомобиле Mazda Bongo после пробега всего ста километров «ушло» масло. Оказалось, что из-за забитой грязью системы вентиляции картера не держали маслосъёмные колпачки и протекал сальник. Автомобиль не дымил, а перед продажей двигатель его был хорошо отмыт.
Только что купленная Toyota Camry «закипела», как только автомобиль начал двигаться по трассе с большой скоростью (более 120 км/ч), на месте же её двигатель работал на холостом ходу больше часа и не грелся. Оказалось, что в этом автомобиле была забита грязью вся система охлаждения, а перед продажей в неё залили свежий «тосол».
Свежая Subaru не ехала больше 120 км/ч из-за неправильно установленного ремня газораспределения на одном распредвале (у неё их было два). На меньшей скорости у этой машины ничего ненормального не замечалось. А определить снижение мощности, тем более сев в автомобиль в качестве пассажира, очень сложно.
Недавно купленный бензиновый Crown не выдавал на трассе всю свою мощность из-за сильного износа и подклинивания топливного насоса. На месте же, когда топлива расходуется мало, давления бензина в топливной магистрали хватало, никаких отклонений в работе двигателя не отмечалось.
На автомобиле Honda Integra был забит грязью топливный фильтр. Дефект проявился, только когда автомобиль выехал на трассу и начался затяжной подъём.
Купленный микроавтобус Lite Ace «закипел» после пробега около 50 км. Оказалось, у него трещина в головке блока цилиндров, а система охлаждения в этом двигателе была устроена так, что после заводки автомобиля со снятой крышкой заливной горловины не было видно пузырей (а ведь смотрели же!).
Главный вопрос
Почему бывший хозяин продаёт свой автомобиль?
Комментарии
Отправить комментарий
Ваше мнение по этому поводу?